Джамму и Кашмир (Индия). Штат Джамму и Кашмир, Индия. The State of Jammu and Kashmir Штат джамму и кашмир индия

December 27th, 2013 , 02:02 pm

Древняя индийская легенда гласит: «В незапамятные времена между Средними и Большими Гималаями было большое озеро. Могущественные боги осушили его, заполнили живописными лесами, синими озёрами, благоухающими цветами. Так появилась Кашмирская долина - одно из самых красивых мест на земле.»

Кашмир - одно из самых противоречивых мест Индии. Кашмир - классический пример пограничья между народами. В XIV-ом веке здесь начал активно распространяться ислам, и хотя к последователям буддизма (который и проник в Тибет через этот регион), зороастризма, индуизма и христианства отношение было достаточно терпимое, временами особо ретивые шахи и наместники устраивали погромы на религиозной почве.
Кашмир жил своей обычной средневековой жизнью, с периодическими войнами и междоусобицами, но главную сферу общественной жизни - религию, прочно занял ислам.

Так Джамму и Кашмир в виде автономии перекочевал в состав Британской империи, в том же качестве перешел в независимую Индию. И вот наступил 1947 год, когда единая страна разделилась на 2 части по религиозному признаку. На территории современного Пакистана к тому времени компактно проживали мусульмане, на территории Индии - преимущественно индуисты. Таким образом, размежевание прошло по территории Пенджаба и Кашмира, пограничных штатов, которые и пострадали больше всего. Пенджаб оказался поделен на 2 части, западный с главным городом Лахор отошел Пакистану, восточный (Амритсар) - Индии. Смешанное население обоих частей Пенджаба пришло в движение. Так сикхи и индусы бежали на восток, а мусульмане на запад. Все это, разумеется, сопровождалось беспорядками. Более интересна ситуация в штате Джамму и Кашмир. J&M (короткое обозначение штата в Индии) - штат с преобладающим мусульманским населением, и по логике территориального деления, должен был отойти Пакистану.

Большинство населения требовали вхождения в состав исламского государства. Однако сикхо-индуистское правительство более склонялось в сторону Индии. Невозможность выхода из политического тупика привела к вооружённому восстанию в октябре 1947 года, которое было поддержано пакистанскими войсками. На это махараджа Кашмира ответил двусторонним соглашением с Индией о вхождении в её состав. Данный документ, заключённый против воли большинства населения, не был признан Пакистаном и послужил началом для первого военного конфликта. Через полтора года при активном вмешательстве ООН было заключено перемирие, которое поделило Кашмир на зоны влияния - индийскую и пакистанскую. Около трети территории княжества попало под контроль администрации Азад Кашмира («Свободного Кашмира») со штаб-квартирой в Музаффарабаде, а остальная часть, в том числе Кашмирская долина, - к Индии.

Через 10 лет после этого произошёл вооружённый конфликт между Индией и Китаем, что привело к отторжению части территории, которая по сей день остаётся подконтрольной Пекину.
Последующие годы конфликты разной напряженности сотрясали Кашмир еще не раз.
Таким образом, это место, одно из самых красивых и благодатных в Азии, как водится, стало яблоком раздора между тремя (!) ядерными державами.

Кашмирская долина входит в штат Джамму и Кашмир, к которому помимо данного региона относится также Ладакх, населенный буддистами.

Сринагар - город, лежащий на высоте 1700 метров, раскинулся на берегу озера Дал. Сразу после приземления мы вдохнули свежий горный воздух, что после делийского смога показалось настоящим лакомством. В самолете были только индусы (включая кашмирцев, которые выглядят несколько иначе, чем индусы) и мы. Других белых туристов не было. Поэтому мы сразу же привлекли внимание представителей власти, которые попросили нас заполнить дополнительные бумаги, в которых указывались номера наших виз, кто мы и откуда, где будем жить и когда уезжаем из штата. Что ж, приграничная зона, тем более такая неспокойная. После прохождения всех формальностей мы вышли в зал ожидания, где нас встретил водитель по имени Алтаф. Это был мужчина чуть выше среднего роста, с темной кожей, но немного другого оттенка, чем у индусов, и не сходящей с лица улыбкой, как у чеширского кота. В его глазах был какой-то безумный огонек, словно у сатира. Я даже невольно искал взглядом на его голове маленькие рожки.

Но как-то сразу стало понятно, что с ним не стоит расслабляться. Его смеющиеся глаза все время довольно пристально наблюдали за нами. Хотя и другие кашмирцы за исключением нашего провожатого в горы Феяза вызывали у меня подобные ощущения. Кашмири - народ довольно хитрый и себе на уме. Индусы в этом плане пусть и более настырные, но менее коварные.

Алтаф встретил нас и на машине повез к нашему хаусботу, дому-лодке, в котором нам предстояло жить. Дома на воде стали делать со времен англичан, так как махараджа запретил продавать чужакам землю. Но белый человек изящно обошел запрет, освоив воду. Машина Алтафа медленно ехала по узким улицам Сринагара. Движение было довольно оживленным, но не такое, как в Индии. На дороге никто не лежал, рикш тоже видно не было. В основном мопеды и небольшие грузовички. Люди здесь были ощутимо другие, по сравнению с Дели. Светлее чем индусы, с восточными чертами лиц. Похожие скорее на афганцев или персов, чем на индусов. Впрочем, этот регион подвергался не раз нашествиям из Средней Азии, Персии и Афганистана, которые, безусловно, оставили свой след на каждом из лиц современных представителей народа Кашмири.

Алтаф вел с нами оживленную беседу, расписывая красоты своего края. Пока мы особых красот не видели, продвигаясь через довольно пыльный, но живой город. Никаких туристов здесь не было, туристические объекты, типа информационных офисов, гостиниц или ресторанов - тоже. Мы ехали по городу, который жил исключительно собственной, непоказушной жизнью. Наверное, в этом была прелесть Сринагара, подлинность всего, что мы видели.
На одном светофоре мы встали. Пока горел красный свет, Алтаф что-то увлеченно рассказывал. Когда свет зажегся, я повернул голову и вздрогнул от неожиданности. Прямо около моего окна стояла женщина полностью укрытая под бурку. Она протягивала руку, затянутую в черную тонкую перчатку, и смотрела на меня. Точнее, я чувствовал, что она смотрит на меня, но не видел её глаз, потому как их закрывало что-то вроде вязаной сеточки. Не успело наше знакомство завязаться, как Алтаф нажал на газ, и машина тронулась. Наконец, мы выехали к озеру. Здесь было, действительно очень красиво. Мы ехали по длинной набережной, любуясь разноцветными лодками-шикарами, скользящими по глади озера. Озеро перемежалось небольшими рощицами деревьев и многочисленными домами, стоящими на сваях. С машины мы пересели на лодку-шикару (не просто плоскодонная лодочка, а что-то вроде речного такси. С удобными креслами и навесом от солнца). На корме пристроился мужчина с веслом, а на носу еще один незнакомец, с которым мы потом обошли весь город.


Лодка плавно и бесшумно скользила по воде. Мы дышали вкусным горным воздухом, наполненным ароматами озера, и глазели по сторонам. Здесь было очень тихо и умиротворенно, особенно в сравнении с Дели. Люди на встречных лодках или около плавучих магазинчиков кивали нашим спутникам, те отвечали им. Наконец мы приплыли в один из заливчиков, на окраине города. Сам город отсюда было уже не видно. Нас окружали такие же лодки-дома. С другой стороны озеро подходило к самим горам. Здесь, на зеленых отрогах Гималаев уже чувствовалась их мощь. Но пока это были не снежные исполины, а невысокие горы, покрытые густыми лесами.
На «борту» нашего дома нас встретил хозяин, уже немолодой мужчина по имени Ибрагим. Он устроил нам небольшую экскурсию по дому. House-boat представлял собой дом типа «пенал», то есть узкое, но длинное помещение, разделенное на комнаты. В самом начале вы попадаете на небольшой причал-веранду, что заменяет прихожую. Здесь есть небольшая лесенка, спускающаяся к воде, к которой и пристает лодка. Обувь оставляется так же на веранде. З
айдя внутрь, вы попадаете в гостиную, обставленную старенькой, но очень качественной мебелью из темного дерева в колониальном британском стиле. Здесь можно отдохнуть после трапезы или побеседовать, расположившись в удобных креслах. Следующая секция - столовая. Здесь стоит большой стол и несколько сервантов с посудой. После столовой вы попадаете в небольшой проход, немного похожий на коридор в поезде в вагоне с купе. Из коридора есть 2 двери. Это и есть номера, один из которых предназначался нам. Внутри все было в том же стиле, довольно уютном. Дух этого дома был целиком и полностью британский, а не индийский или кашмирский. Сразу вспомнились интерьеры Бейкер Стрит, разве что вместо миссис Хатсон был кашмирец преклонных лет.

Первое что мы сделали, после такого тяжелого дня - это приняли душ и попросили подать ужин. Ужин был довольно вкусный и состоял из 5 разных блюд, которые нам принесли в отдельных пиалах. Рис, зеленая фасоль, сыр - тофу, цветная капуста и дал (что-то вроде густого соуса из каких-то бобовых культур). Все это было очень вкусно, хотя совершенно не остро. После еды нам принесли чайник с ароматным кашмирским чаем, зеленым чаем с гвоздикой, корицей и кардамоном.

После этого у нас состоялась беседа с хозяином. Мы сказали, что уже через 2 ночи собираемся ехать в Ладакх. Учитывая, что платить мы были вынуждены за 4 ночи, можно было рассчитывать на хороший приём. Ибрагим пообещал, что в таком случае завтрашняя поездка по Сринагару будет исключительно за его счет. Но с транспортом в Ладакх может возникнуть некая проблема. Он принес телефон и начал звонить в разные инстанции. Оказалось, что автобус будет завтра, а потом еще через 3 дня. Нас не устраивал ни тот, ни другой вариант. Уезжать следующим утром было глупо. Сринагар - место интересное, и вообще не посмотреть его было бы неправильно. А автобус через 3 дня при учете 2-х дней пути оставлял нам всего 2 дня на сам Лех, что тоже было неудовлетворительно. В итоге Ибрагим нашел нам такси, а точнее просто водителя, который должен был доставить нас до места назначения по цене, почти равной полету на самолете. Мы решили уже со всем соглашаться. В Сринагаре у нас был всего 1 полный день, и потратить его на поиски транспорта было жалко. Вечер мы закончили на веранде, потягивая виски, купленные еще в дьюти-фри, и покуривая местный кальян, который немало нас удивил.
Дело в том, что кашмирский кальян существенно отличается от тех, что вы можете встретить в Турции или Египте. У него тоже есть чашка для табаки и колба для воды, но трубка здесь не гибкая, а твердая, как длинный мундштук. Но на этом различия не оканчиваются. В трубку засыпают настоящий чистый табак (впрочем, нам предложили так же вариант с гашишем), а не смесь с сиропом, как в наргиле или шише (турецкое и арабское названия кальяна). Фольгу сверху тоже не кладут. Вместе с кальяном приносят специальную жаровню, где тлеют угли. Эти угли кладут горкой прямо сверху на табак. В общем, это больше похоже на курение трубки, чем кальяна.

Так закончился наш первый и очень длинный день в Индии.

На следующий день был назначен ранний подъем. Нужно было многое успеть, а времени было мало.
Весь день мы мотались по городу и его окрестностям, успев осмотреть почти все достопримечательности. Но при этом, за исключением обеда или сна у нас не было ни минуты, чтобы мы были предоставлены сами себе. Нас постоянно кто-то сопровождал и «водил» по городу. Такое ощущение, что мы попали не в Индию, а в Северную Корею, где путешествовать можно только в сопровождении сотрудника КГБ. Поэтому с нами были 1 или даже 2 сопровождающих, из числа работников Ибрагима. Одним из них был уже знакомый нам Алтаф, другим - молодой парень по имени Султан.


С самого утра мы погрузились на лодку и отправились в город. Утром было свежо и прохладно (что не помешало солнцу спалить нам шеи и уши). У причала пересели на машину и в сопровождении обоих наших «гидов» отправились в одну из самых почитаемых мечетей города (название у нас не сохранилось). Находилась она на склоне горы, на которой располагалась древняя могольская крепость Хари Парбат. Наверное, эта крепость была бы главной достопримечательностью Сринагара, если бы не тот факт, что сейчас крепость, как и в древности - военный объект. Удивительно, я видел средневековые крепости в Португалии, Словакии и России, но везде они были уже просто историческими памятниками, осколками прошлого. Здесь же, впервые я видел, что древние бастионы по-прежнему несут свою службу, сохраняя значения военных сооружений. Конечно сейчас это уже не те непреступные цитадели, что были раньше. Не они изменились, а мир вокруг них. Но, тем не менее, и в Дели, и в Агре, и в Сринагаре - могольские крепости стали военными базами уже индийских вооруженных сил. Причем, если в Дели и Агре попасть внутрь можно, и лишь часть внутренней территории закрыта, то в Сринагаре крепость - полностью закрытый объект.

Мечеть эта была довольно странная, не как отдельное здание, а что-то вроде комплекса зданий на склоне холма. Я даже не могу описать, как она выглядела, так как мы переходили из помещений в помещения, через лестницы и крытые арчатые проходы. Поэтому общей картины у меня не сложилось. На дворе была пятница, священный день у мусульман, а значит, жизнь в мечетях и в городе была особенно оживленной.

На лестнице, ведущей в храм, стоял мужчина с большим тазиком, содержавшим в себе желтый рис (приготовленный с шафраном) с небольшими вкраплениями моркови. Что-то вроде плова, только без мяса (мясо видимо просто уже съели, так как на другой лестнице мы отведали вариант уже с кусочками курицы). Каждый входящий складывал ладони лодочкой и получал пригоршню этого плова. Мы спросили нашего провожатого, что это означает, и тот объяснил, что обеспеченные люди по пятницам готовят этот плов для бедняков (ну или просто для желающих) и раздают эту еду перед мечетью.


Внутрь самой мечети нас не пустили и дали посмотреть только из внутренних проходов, некой буферной зоны, между самим внутренним помещением мечети и улицей. Это было что-то вроде второго контура мечети, где велась своя жизнь, в то время как молельное помещение было уже безлюдно. Пройдя вдоль всей мечети, мы попали на небольшой пятачок. Здесь людей было особенно много. Я увидел то, чего раньше ни в каких других мечетях не видел. Во-первых: стенающие и плачущие женщины в черном. Их сидело несколько, и в одном месте, отчего мы сделали вывод, что плакальщицы были организованы в некую группу. В России были профессиональные плакальщицы, которых приглашали на всяческие скорбные мероприятия, но я не знал, что что-то подобное есть и мусульман. Второе наше открытие заключалось в трех небольших окошках в стене, похожих на кассы в метро. К этим окошкам подходили люди, кланялись и получали благословление от священнослужителей, спрятанных за стеной. Здесь я попал в неудобную ситуацию. Готов поспорить, что кроме нас белых туристов в тот момент в мечети больше не было. И наш вид несколько бросался в глаза. Увидев меня, один из обитателей этих оконцев начал что-то мне говорить и размахивать руками. При этом было не понятно, толи он зовет меня к себе, толи наоборот прогоняет, мол, белому тут не место. В случае неправильного решения, я мог усилить его предполагаемое недовольство, и, немного поколебавшись, я решил отойти в сторону. Подходить к нему за благословением у меня не было никакого желания, при этом мало ли что, может к окошечкам не имеет права подойти неверный. Короче говоря, мы решили как можно меньше привлекать внимание местных жителей, хотя с нашей внешностью это было непросто. На другой лестнице, уже внизу, нас снова угостили пловом для бедняков.

Внизу, у самого основания лестницы паслись несколько овечек, поедающие тот же самый плов. Судьба этих овечек была незавидна, так как после вкусной трапезы они и сами должны были попасть на праздничный стол, предварительно послужив ритуальной жертвой. Там же, по ступенькам ползла женщина, одетая во все черное. На коленях она преодолевала длинную лестницу ступенек в 100-150. Впрочем, о традициях всяческого самоистязания в исламе я слышал и раньше.

Покинув старый город, прозванный нами по арабской традиции Мединой (во всех марокканских городах есть свой древний центр, который называется именно так), мы отправились через жилые кварталы Сринагара к другой знаменитой мечети.

Во время этой прогулки у нас был шанс рассмотреть город как бы изнутри. Из окна машины ты никогда не можешь почувствовать духа города, потому как движешься слишком быстро. Когда ты идешь по улице, то двигаешься в темпе этого города, становишься частью его жизни.

Сринагар состоит из 2-3-х этажных домов, отличающихся от тех, что можно увидеть в Дели или Агре. Здесь, в этой лесистой горной долине, древесина гораздо более используема, чем в саваннах Агры или Варанаси. В Сринагаре, действительно, гораздо больше дерева. Здесь и деревянные мостики, и ставни на каждом окне, и даже элементы мечетей (впервые видел такое). Движение гораздо более спокойное, чем в Индии, хотя народу и немало.
Город живет своей жизнью, не прикрытой для туриста неоновыми вывесками и дежурными, засиженными птицами, достопримечательностями. Здесь нет ничего для туристов. Ни магазинов с сувенирами, ни туристических офисов. Город деловито решает насущные вопросы.

Мы шли по узким улицам, наполненным людьми, магазинчиками бытовой техники, клетками с живыми курами или бутылками с минералкой. Иногда мы выходили на более крупные улицы, где было оживленное движение: сновали мопеды, машины и автобусы с лесенками сзади. Лесенки были неспроста. В случае если желающих воспользоваться общественным транспортом становилось слишком много, те, кто помоложе, лезли на крышу.

На одной из стен мы увидели надпись «Welcome Taliban». Фотографировать надпись мы не стали, как и расспрашивать нашего провожатого о её происхождении. Но выводы сделали. Афганистан совсем рядом. Кстати, мы спросили про афганцев, нет ли их здесь. «Мы очень не любим афганцев и прогнали их. Они не умеют и не хотят жить мирно. Они не думают о туризме или о чем-то еще, только об оружии.» - поделился с нами Султан.
Тем временем мы подошли к еще одной знаменитой мечети, известной как Jamia Masjid Srinagar. Мы не раз натыкались на названия «Jamia Masjid» в Индии. Это переводится как «Пятничная мечеть», т.е. по смыслу похоже на «главную мечеть». Есть «Jamia Masjid» в Лехе, есть в Дели, есть и в Сринагаре. Так что это общее название для главных мечетей в городе.

Такой мечети мы тоже никогда не видели. Мечеть представляла собой квадратное здание, в центре которого располагался уютный дворик с небольшим бассейном (видимо для омовений) и небольшими деревьями. На двух из четырех граней этого квадрата были внушительные порталы, через которые и можно было попасть внутрь. Сами молящиеся могли расположиться внутри галерей колонн, внутри «граней» этого квадрата (в эту мечеть могут поместиться 33 333 молящихся, по крайней мере, так утверждает надпись на входе). Так же каждая из граней квадрата украшена квадратной башней, имеющей интересную деревянную пирамиду на вершине. Очень необычная, ни на что не похожая архитектура, словно позаимствовавшая что-то от китайских пагод или японских замков.
Тем временем на улицы высыпали школьники, у которых, по всей видимости, закончились занятия.

Мы, наконец, вышли на большую улицу с оживленным движением. Рядом был автовокзал, на котором мы выпили чаю и полюбовались на раскрашенные автобусы, сновавшие повсюду. Недалеко от вокзала находилась местная мэрия. Её было легко обнаружить, так как по степени укрепленности она скорее напоминала форт. Высокий глухой забор с колючей проволокой не оставлял даже малейшей возможности заглянуть во двор. Единственный проезд представлял собой укрепленный КПП с эшелонированной обороной. Первая линия - бетонные блоки в шахматном порядке. Так их поставили, чтобы нельзя было на большой скорости въехать во двор. Нужно аккуратно объезжать как флажки для слалома. Дальше - тяжелый шлагбаум, за ним несколько будок с охранниками. Точнее, эти будки напоминали пулеметные ДОТы, укрепленные помимо прочего мешками с песком. Такая мэрия способна выдержать не только жиденьких очкастых несогласных, а небольшую армию вооруженную бронетехникой. Сразу чувствуешь, - власть.

По дороге у нас возникли 2 примечательные ситуации. Я шел в двух очках. Обычные были на глазах, а солнечные на голове. Неожиданно я почувствовал, что меня кто-то стукнул или царапнул по голове. Первая мысль: водитель одно из многочисленных мопедов на ходу дал мне ради смеху оплеуху. Я резко развернулся, но никого не увидел. Тогда я поднял глаза и к моему удивлению увидел довольно крупную хищную птицу, которая набирала высоту, после чего начала нарезать круги прямо надо мной. Блеск от очков на моей голове привлек какого-то пернатого хищника. Хищник сделал попытку это что-то блестящее с моей головы стащить. Объектом охоты мне быть не понравилось, и я снял очки.

Вторая история случилась с нами, когда мы проходили через мост недалеко от городского рынка. Я спросил нашего провожатого, о каком Ибрагиме возносят свои молитвы мусульмане? О каком Мухаммеде идет речь я и так знал, но в мусульманских молитвах частенько слышался некто Ибрагим. Я спросил Султана, кто это. Тот начал объяснять мне родословную потомков пророка, к которым и относился Ибрагим. В качестве иллюстрации Султан произнес несколько строк из Корана, в которых говорилось об этом персонаже. Тут, мужчина, проходивший мимо нас, резко остановился и начал явно недоброжелательно разговаривать с Султаном. Завязалась небольшая перепалка, после чего мужчина повозмущался еще немного и был таков. Я спросил, что случилось? Оказывается, строки из Корана можно читать только в приличествующем месте, или, как минимум, совершив обряд омовения. А когда читаешь Коран на какой-то пыльной улице в присутствии собак и коров, расхаживающих по городу - проявляешь неуважение к Корану. Мужчина услышал это и строго отчитал нашего провожатого.


Дело близилось к обеду, и мы решили ехать (точнее плыть) домой. Для этого мы свернули в какие-то подворотни и, попетляв по узким улочкам, вышли к небольшому каналу. Минут через 10 к берегу пристала маленькая лодка. Лодочка плавно скользила по воде. Местами казалось, что мы плывем по зеленому полю. Широкие листья кувшинок полностью закрывали воду, и тупой нос нашей плоскодонки не без труда продирался через этот шелестящий ковер.
После обеда к нам пришел хозяин и спросил, как прошла первая половина дня.
«Все было здорово. Мы много видели, теперь думаем, что делать дальше. У нас всего один вечер, чтобы нам посмотреть».

На выбор у нас было 3 варианта.
Храм Шивы на холме Шанкарачарьи, сад Шалимар Багх и Пари-махал, древний буддистский монастырь переоборудованный мусульманами в обсерваторию.

«За чем же спор, Алтаф покажет вам все». - был дан нам ответ.

Первой нашей точкой был храм Шивы. Храм, основанный великим индуистским святым Шанкарачарьей в IX веке н.э, находится на высоком холме. Дорогу на храм охраняет блокпост, через который нас долго не хотели пропускать. Оказывается, индийская армия очень тщательно охраняет свои святыни в этом месте, опасаясь того, что возможные беспорядки сразу же выплеснуться именно на «индуистские» места. Наверху нас ждал еще один блокпост, на котором требовалось снять все электронные устройства, т.е. мобильники и фотоаппараты. Храм закрывался через 10 минут, поэтому мы решили ускориться. Ускоряться пришлось вверх по длинной лестнице. В условиях 2-х километровой высоте над уровнем моря, лестница далась нам нелегко.

Наверху нас ожидало сооружение, похожее на пирамиду ацтеков. Сверху открывался бесподобный вид на озеро и на город, но вот внутреннее убранство не вдохновляло. Внутреннее помещение было не больше кухни в какой-нибудь малометражной московской квартирке. Посередине стояла какая-то оранжевая бочка и несколько фигурок Шивы, обвешенные оранжевыми гирляндами из цветов.

Следующей точкой оказался древний буддистский монастырь. Сложно поверить, что когда-то здесь были земли буддисткой империи кушанов. Тогда никто еще не знал, что спустя почти тысячелетие на руинах монастыря могольские завоеватели поставят обсерваторию. Впрочем, еще труднее поверить, что Кабул, оплот радикального ислама, был в те времена тоже буддистским городом…

Здесь было очень красиво, панорама города и крепости, открывающаяся с террас, просто захватывала дух. Вся долина, как на ладони. Тут же были оборудованы несколько ДОТов с солдатами. Мы уже стали привыкать к этому.
После этого мы погуляли по красивому могольскому саду Шалимар Багх. Это сейчас при слове мусульманин представляется пыльный пуштун с автоматом, согнутые спины тысяч киргизов перед Олимпийским или черные «французы», поджигающие машины в пригороде Парижа.

Но когда видишь великолепие древних исламских правителей, мечеть Султанахмет в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде или Кордовскую соборную мечеть проникаешься уважением к этой культуре, которая в эпоху мрачного средневековья имела столь утонченное чувство прекрасного.

Ну и совсем на закуску нас отвезли в мечеть Хазратбал, или Белую мечеть, хранящую под своими сводами реликвию - волос пророка Мухаммеда. Внутрь мы не пошли, шла молитва. Да и вид мечети был несколько подпорчен строительными лесами, облепившими купол. Погуляли снаружи. Перед мечетью видимо по причине пятницы городские жители устроили настоящие гуляния. Разве что без барбекю. Результатом этого стихийного пикника стало полное замусоривание лужайки. Они хоть и мусульмане, но все же пропитаны индийскими мусорными повадками.

Усталые, мы возвращались домой, надеясь отдохнуть перед завтрашней дорогой. Но наше знакомство с народом кашмири, как оказалось, только началось. По дороге домой, Алтаф предложил познакомиться к местным народным промыслом, посмотреть, как шьют знаменитые кашмирские ковры. Он настаивал, уверяя, что это всего на 10 минут и вообще рядом с нами.

Мы поупирались, но в итоге согласились. Поужинав, мы сели в лодку к Алтафу и поплыли по ночному озеру. Плыть оказалось действительно недолго. Глядя на ночные дома на сваях, в нашей памяти всплыли картины фильмов про всяких речных чудовищ, аллигаторов и анаконд, которые питались двуногими обителями мангровых лесов, живущих как раз в таких домиках. Но встречи с гигантскими рептилиями мы избежали, приплыв к двухэтажному широкому зданию. Нас провели в пустую комнату, устланную большим ковром. Хозяин принес нам чай. Откровенно говоря, я рассчитывал увидеть фабрику, где молодые девушки днем и ночью плетут тонкими пальцами сказочные ковры, но попали мы в магазин.Хозяин принес целую охапку свернутых в тубусы ковров и начал нам их демонстрировать.
Я сразу сказал, что покупать ничего не собираюсь, но их этим аргументом не проймешь. Он показывал нам ковры один за другим. Мы уважительно кивали, гладя бархатистые узоры, но оставались непреклонными.

«Ну, хорошо, вам не нужно, возьми матери, возьми жене, возьми матери жены, возьми бабушке» - перебирал он моих родственников в надежде нащупать слабину.

Тот факт, что никому из моих родственников не нужен ковер, не возымел действия. Я попробовал по-другому.
«У нас тут незапланированные расходы вышли, поэтому денег на ковры нет (а они стоили не дешево)». - нашелся я.
«Не проблема, заплати половину, половину пришлешь потом, ведь я вижу, ты честный человек» - парировал хитрый кашмирец.

«Алтаф, ты же видел, мы же с рюкзаками. Как мы повезем ковер?» - взмолился я.
«Тоже не проблема, заплати сейчас 10%, потом перешлешь оставшиеся деньги, а я тебе вышлю ковер домой». - не унимался торговец.

Наверное, только восточные люди могут торговаться бесконечно, наши же аргументы иссякли. Пришлось уже просто говорить «Нет, нам не нужно, спасибо» на все прочие увещевания.

«Ну хорошо, посмотрите хотя бы магазин бумаги.» - настоятельно предложил Алтаф. Мы обреченно поплелись на второй этаж, где оказался большой магазин папье-маше. Тут были Будды, сундуки, посуда, шкатулки, сосуды и вазы, и все из папье-маше, раскрашенного под хохлому. И действительно, цветовая гамма вызвала прилив острого чувства Родины.

Мы походили по этому музею-магазину 10 минут, обсуждая в полголоса, как достал нас этот навязчивый шопинг. Взяв для порядку крошечную коробочку, мы подошли к торговцу.

- «Что, это все что вы возьмете?» - разочаровано спросил кашмирец.
- «Да, это все».

Он без энтузиазма отсчитал нам сдачу, после чего мы, наконец, покинули «торговый центр».
Свежий воздух поднял наш боевой дух. Мы даже попросили погрести, правда, получилось не очень. Кашмирцы гребут всегда с одной стороны, при этом держа лодку все время по курсу. В моем же исполнении, нос лодки постоянно вилял из стороны в сторону. У более опытного брата получилось держать лодку ровнее, но до кашмирских умельцев ему было тоже далеко.


Надеясь, наконец, обрести покой дома, мы поднажали на весла. Но не тут-то было. Не успели мы подняться на «палубу», как хозяин пригласил некого человека, который «ждал нас уже полдня». Новый гость затащил в дом пару тюков, сел перед нами и начала раскладывать платки. Кашмирский шелк и кашемир действительно известны на весь мир. Само слово «кашемир» указывает на кашмирские корни.
Этот торговец оказался более удачливым, потому как у него мы купили красивый шелковый платок за 50$. Вещь действительно того стоила. Дороже была только «пашмина». Пашмина - это ткань из натуральной шерсти гималайских горных козлов. Мех именно этих животных ценен тем, что из-за сурового климата козлы имеют верхнюю грубую длинную шесть и очень нежный короткий подшёрсток. Именно этот подшёрсток и становится основой для создания пашмины.

Она была очень приятной на ощупь, но шелк визуально понравился больше. На свету ткань демонстрировала все оттенки красного, от темно-багрового, до пронзительного светло-красного. Красота. Но на второй платок нас развести уже не удалось.

Только вышел продавец платков, как в дверь юркнул следующий посетитель, затаскивая целый сундук. Этот притащил с собой драгоценности. Примечательными были только камни, которые они называют Черной звездой или звездой Кашмира. Черный камень специальной огранки, заглянув в который видишь словно четырехконечную звезду, создаваемую лучами света. Красиво. Но наш лимит на покупки был исчерпан.

После ухода этого товарища со своей сокровищницей, я попросил Ибрагима заканчивать эту аудиенцию.
«Ну, тогда последний гость» - порадовал он меня.


На этот раз, в дверь вошел какой-то старик с узелком. Внутри него был всякий ненужный хлам, типа коробочек «с секретом», кальянов из папье-маше (бумажный кальян!), каких-то статуэток. В общем, сохранять мину уважительного интереса было все сложнее. Как только старик покинул наш плавучий дом, я подошел к Ибрагиму и сказал «Больше никакого шопинга сегодня». Казалось, весь этот плавучий мир, прознав о нашем прибытии, снялся с якорей и поплыл к нашему дому, в надежде продать нам хоть что-то.

И вот когда мы уже собирались удалиться в свою каюту, Ибрагим спросил:
-Вам понравилась сегодняшняя экскурсия?
-Да, мы увидели очень много. Спасибо.
-Она стоит денег, 2000 рупий.
-Не понял?! Вы же сказали, что все экскурсии сегодня за ваш счет, разве нет?
-Ну, в первую половину дня, да. А потом было потом.
- Нет, надо говорить об этом заранее. Если бы мы узнали о том, что она платная, мы бы не согласились.
Ибрагим задумался на секунду.


-Хорошо, пусть это будет мой подарок. Надеюсь, теперь ты счастлив. - сказал он, но при этом нотки недовольства были слышны в его голосе. - Надеюсь, ты не забудешь про чаевые моим людям.

Впрочем, на следующее утро забыть о чаевых не получилось, так как Алтаф с игривой улыбкой спросил сразу же после завтрака - Ты дашь мне чаевые?

Мы решили не спорить, и дать им всем по 100 рупий.

Рано утром на причале мы попрощались с обитателями дома на воде, и познакомились с новым человеком, Феязом, с которым нам предстояло провести примерно сутки вместе.

Кашмир граничит с Афганистаном на севере, Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами Китая на востоке, штатами Индии Химачал-Прадеш и Пенджаб на юге и Пакистаном на западе.

Сегодня Кашмир разделён на индийский штат Джамму и Кашмир (включая провинцию Ладакх) общей площадью 101 387 км² и населением 10,1 миллионов жителей; самопровозглашенное непризнанное государство Азад Кашмир («свободный Кашмир») площадью 13 000 км² и населением 3,6 миллиона жителей, контролируемое Пакистаном; "северные территории" площадью 72 500 км² и населением 1 млн жителей, находящиеся под контролем Пакистана; и небольшую территорию под юрисдикцией Китая площадью 37 555 км² и несколькими тысячами жителей. Общая площадь Кашмира составляет 222 236 км².

Кашмир условно делится на несколько природных областей, каждая из которых характеризуется своими геологическими и климатическими особенностями.

Крайний юго-запад Кашмира занимает небольшая часть Пенджабской равнины, где преобладают неплодородные почвы, практически непригодные для земледелия.

На северо-востоке равнину сменяют отроги Предгималаев (Сиваликский хребет) высотой до 600-700 м над уровнем моря, а затем Малые Гималаи, представленные хребтом Пир-Панджал с самой высокой точкой - горой Татакути (4743 м).

Между Пир-Панджалом и Главным Гималайским хребтом (высшая точка - гора Нункун, 7135 м) простирается Кашмирская долина - обширная межгорная котловина длиной около 200 км, шириной свыше 40 км и высотой днища около 1600 м над уровнем моря. Она является самой густонаселенная областью Кашмира. Долина богата озерами, крупнейшие из которых - Вулар и Дал. Там же протекает судоходная река Джелам, на берегу которой находится Сринагар - столица и крупнейший город индийского штата Джамму и Кашмир.

На востоке от Больших Гималаев тянется нагорье Ладакх - труднодоступная и малоизвестная область (также именуемая Малый Тибет), прорезаная долиной верхнего Инда. Ладакх связывает Гималаи с Каракорумом.

Каракорум - вторая по высоте горная система мира (средняя высота около 5500 м) - насчитывает восемь вершин выше 7500 м. Из них восьмитысячник Чогори, известный также как К-2 (8611 м), по высоте уступает только Эвересту.

Крайний восток Кашмира занимает плато Аксай Чин, находящееся во владении Китая.

Население

Перепись населения штата Джамму и Кашмир в 1901 г. во время британской колонизации Индии зафиксировала 2 905 578 жителей. Из них 2 154 695 (74,16 %) человек исповедовали ислам, 689 073 человека (23,72 %) - индуизм, 25 828 были сикхами и 35 047 - буддистами.

Согласно переписи населения Индии 2001 г., население индийской части штата Джамму и Кашмир составляло 10 143 700 человек. Из них: 6 793 240 чел. (66,97 %) - мусульмане, 3 005 349 чел. (29,63 %) - индуисты, 207 154 чел. (2,04 %) - сикхи, и 113 787 чел. (1,12 %) - буддисты.

""Истоки Кашмира идут от древнего торгового города Сринагар, расположенного в высокогорье передних Гималаев. В своей долгой и полной перемен истории город был перекрёстком караванных путей (в том числе исторического шёлкового пути) между Дальним Востоком, Средней Азией, Ближним Востоком и Южной Азией. Север Кашмира был заселён преимущественно приверженцами ислама, юг - индуистами, а восток - буддистами. Однако в целом, как считается, конфессиям удавалось соблюдать необходимый баланс в отношениях и выработать общую идентичность.

Между 1846 и 1947 годами Кашмир был большим полунезависимым государством, которое британская колониальная администрация формально продала индуистским махараджам, этническим догра. В 1949 году в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном Кашмир был разделен между ними примерно поровну и остается в таком состоянии по сей день. Конфликтная ситуация вокруг штата привела к индо-пакистанской войне 1965 года и Каргильскому конфликту 1999 года.

Индия славится своей уникальной природой и колоритными достопримечательностями. Джамму и Кашмир – штат, расположенный в северной части страны, в Гималайских горах. Он представляет собой три региона, сильно разнящихся природой и культурными особенностями. Столицей является город Шринагар.

Кашмир – потрясающей красоты долины, восхитительные картины природы и кристально чистые озера. Джамму – множественные древнейшие храмы и дикие леса. Ладакх – или «Малый Тибет» – впечатляющие ландшафты и уединение буддийских монастырей.

Как добраться до Джамму и Кашмира

• В Шринагаре функционирует аэропорт международного значения, поэтому добраться до Джамму и Кашмира можно на самолете. Предусмотрены прямые еженедельные авиарейсы из , и других крупных городов страны.
• Получится доехать и поездом. Джаму-Тави – важнейший железнодорожный узел северной Индии. Ближайшая к Шринагару станция расположена в 200 км от города. Чтобы доехать до Кашмира, придется совершить пересадку в Джамму.
• Добраться до места назначения можно на автобусе либо на автомобиле. Для этого существует национальная автомагистраль, соединяющая регион с основными городами северной Индии.

Дешевые перелеты в Сринагар

Где остановиться

Джамму и Кашмир обладает широким выбором отелей на любой вкус и бюджет.

Fortune Inn Riviera – уютный четырехзвездочный отель. Для удобства посетителей предусмотрены фитнес-центр, отлично оборудованный конференц-зал, рестораны, бесплатная парковка на территории.

Hotel Asia Jammu – спокойное, тихое местечко, предлагающее комфортный отдых. Фитнес-центр, открытый бассейн, рестораны, бесплатный wi-fi, внимательный персонал – здесь хорошо заботятся о своих постояльцах.

K.C. Residency – предлагает комфортные номера с кондиционером и телевизором. Все номера снабжены гостиным уголком, где можно отлично отдохнуть после насыщенного дня.

Погода

Большая часть штата расположена в горах, и лишь незначительная часть – на равнине. Климат в Джамму и Кашмире колеблется из-за неоднозначности рельефа.

Самым оптимальным временем для посещения Джамму, расположенного на равнинных местах, является временной промежуток с октября по ноябрь и с февраля по март. В этот период устанавливается самая комфортная температура.

Шринагар и вся Кашмирская долина лежат в области невысоких гор. С марта по май здесь льют дожди, а вот в наиболее знойные месяцы (май, июнь) сюда спешат со всей Индии спасаться от жары. Период с ноября по апрель отличается холодной погодой. В январе, феврале возможны обильные снегопады. температура воздуха опускается до -5 0 С.

Для любителей альпинизма сюда отправляться лучше всего в июле-августе.

Развлечения и достопримечательности Джамму и Кашмира

Джамму и Кашмир отлично подходит для активного отдыха. Для любителей экстрима предусмотрен один из лучших горнолыжных курортов в Гималаях.

За счет разнообразного и интересного рельефа, этот регион славится организованными трекингами – пешими походами. Кроме того, могучие гималайские вершины – мечта любителей альпинизма. Также Джамму и Кашмир интересны любителям пеших прогулок, совершая которые можно полюбоваться многочисленными храмам, мечетями и иными достопримечательностями.

Совершить путешествие в эти места решится не каждый. Но захватывающие дух приключения и незабываемые впечатления гарантированы всем, кто отправится в эти загадочные места.

Приехать в Джамму и Кашмир – значит подарить себе незабываемый отдых и массу захватывающих эмоций.

Штат Джамму и Кашмир нас встретил ожидаемо настороженно. Военные, блокпосты, досмотры, двухметровые заборы. Неспокойная обстановка и близость Пакистана видны невооруженным взглядом. Но иностранцев это практически никак не касается, кроме как разве регистрации с паспортом на границе (и то нас остановили только на выезде отсюда).

Джамму – наша первая остановка здесь. Это еще индуистский город, хотя мусульман здесь уже очень много. Это чувствуется и по количеству женщин в парандже. На вокзале как обычно там, где даже индийский бомж постесняется сесть, спали европейские бэкпекеры. Это уже непременный атрибут индийских вокзалов. Было еще темно. Снаружи была куча колючей проволоки. Пройдя по огороженному коридору, пошли будить сонных таксистов.

Мы приехали в Джамму рано утром и потому никак не могли найти гостиницу. С одной стороны индусы очень хотят заработать денег на туристах. Но с другой стороны они очень хотят спать. Поэтому на наши стуки и звонки отвечали игнорированием. Через несколько гостиниц мы наконец-то достучались. Хотя, может, нам повезло, потому что индус спал прямо рядом с дверью на стойке ресепшен и слиться с местностью у него явно бы не вышло. Ура, долгожданный душ после долгой дороги!

Проснувшись, мы почувствовали разницу с горным воздухом в Ришикеше и , где были всего сутки назад. Легкие начинали откашливать грязную мокроту. Сухой, жаркий и грязный город. А день начался с того, что мы переступили через чью-то винтовку на выходе из отеля и обошли солдата с офицером. Хорошенькое начало!

Изучая город, зашли в оружейную лавку. Стало интересно, почему их здесь такое огромное количество. Эту содержал сикх, и он поведал нам любезно, что в Кашмире можно носить оружие с целью самообороны. В витринах стоял богатый выбор огромных винтовок для «самообороны» по цене от 500 долларов и выше. Если кончатся патроны - можно хорошо прикладом отбиваться

За день мы обсмотрели большую часть местных достопримечательностей. Первым делом поехали в форт Баху. Это старейшая крепость Джамму. Ей больше трех столетий, так что стены форта повидали немало. Там есть и арсенал с царскими конюшнями, и своя тюрьма и секретные выходы. Ворота форта были построены в расчете на свободный проход внутрь рабочих слонов.

1.

2.

Если честно, внутрь мы не пошли. Там запрещено фотографировать, да и очень жарко было. Поэтому мы пошли гулять вокруг него. Вид с этой высокой точки открывается довольно неплохой. Форт построен на возвышенности. Впрочем, индусы знают толк в крепостях. Например, до сих пор нас поражает своей мощью.

3.

Мы же отправились гулять вокруг форта, где был разбит довольно неплохой сад Багх-И-Баху. После пыльного Джамму он был настоящим оазисом. Много зелени и чисто.

4.

5.

6.

Народу там немного. В основном, приезжие индусы. Так что мы привлекали неизменное внимание.

7.

Особо наглые настойчивые увязывались следом. Это вообще свойственно местным, жадным до впечатлений. Мы для них в диковинку. Поэтому им просто интересно тусоваться рядом. Они могут задать пару заученных вопросов, ничего не понять в ответ, но быть при этом счастливым по уши от возможности поговорить с белым туристом. Этот паренек все время пытался залезть хотя бы в краешек кадра. Отстал только после того, как всласть попозировал нам

8.

9.

Потом мы отправились в тенёк. Передохнуть и отведать местных яблок. Мы их не купили. Их нам подарил моторикша. Он нас оставил в полных непонятках: денег не взял, всучил яблоко и с улыбками свалил.

10.

В дупле дереве сидела офигевшая от жары и лени макака. Интерес в её глазах был неподдельный. Но ей настолько было в лом, что она даже головой еле двигала вслед за нами.

Увидев хавчик у нас в руках, она собрала всю силу воли в кулак и потопала к нам. В глазах ясно читалось «Дай, блин!» Она аккуратно отдирала от яблока кожуру и ела мякоть. Привередливая! Периодически поглядывала на нас и разрывалась между желанием отобрать еще и страхом, чтобы не отобрали у неё.

12.

Питьевой кран «Антивандал» с системой «Антивор» Из стакана пили уже сотни людей. Никто его, конечно, не моет. Но вообще индусы пьют из стаканов и из бутылок, не прикасаясь губами. В рот, короче, наливают. Защита от болезней.

13.

Даже местные собаки не знали куда деваться от солнца. Всеобщая сиеста!

14.

Чтобы охладиться, мы отправились в «рыбозооаттракцион» – под землей в кондиционируемых залах расположена куча аквариумов с экзотическими рыбками. Хотя едва ли не больше рыб интересно само здание «аквариума»: вход расположен в голове гигантской рыбы, выход сзади. Причем рыба разорвана пополам и разнесена на большое расстояние друг от друга. Выглядит жутковато

15.

16.

17.

18.

19.

Уголок юного ихтиолога.

20.

Похоже на гигантского глиста. Хотя все же это мурена.

21.

Минискат? Тайцы таких любят кушать. Надпись «Королевский краб» вносила сумятицу и ломала мозг.

22.

С другой стороны форта находился огороженный парк развлечений. Судя по всему все это используется редко, поэтому обветшало. На фоне старой крепости ржавые аттракционы вообще выглядели как какой-то сюррелиастический сон.

23.

Семейство Вообще, индийские обезьяны, наверное, самые наглые в мире. Сказывается общая перенаселенность Индии. В том же они более робко тырят продовольствие. Хотя и не менее успешно

24.

Умная, собака! Макаки занимали очередь к крану, открывали воду, пили и закрывали.

25.

За обезьянами глаз да глаз. Отвернулся и нету чипсов! Кстати, в этих торговых развалах на выходе Лена сделала себе местную временную «татушку» - это традиционная роспись хной

26.

Немножко камней, чтобы не сдуло

27.

Озеро Дал называют еще «Драгоценным камнем в короне Кашмира» и «Сринагарским сокровищем». Это не только туристическая достопримечательность, но и основной источник доходов для рыбаков.

Береговая линия озера протяженностью около 15 километров обустроена парками, отелями, каналами. Озеро площадью 18 квадратных километров замерзает при температуре от -11 градусов. Также к озеру примыкают болота, затопленные поля, сады и каналы. Максимальная его глубина – 6 метров.

В экосистему водоема входят макрофиты, фитопланктон и плавучие растения. На поверхности воды растут лотос Комарова, кувшинка белая, болотоцветник, сальвиния и другие растения, занимающие до 30 процентов поверхности озера. На плавучих садах местные жители выращивают помидоры, дыни и огурцы. Считаются, что овощи из плавучих садов сочные и очень вкусные.

В озере обитает много рыбы, что делает его важной частью кашмирского хозяйства.

Озеро Цоморири

Цоморири – крупнейшее высокогорное озеро Индии, известно своей водой сапфирово-голубого цвета и удивительной красоты пейзажами.

Длина озера - 19 километров. Название озера не простое - легенда гласит, что одна буддистская монахиня (по тибетски «чомо») ехала верхом на яке, и случайно оказалась на берегу озера. Як не мог переплыть озеро, и стал тонуть. Монахиня стала звать на помощь и кричать по-тибетски ри-ри. Монахиня утонула, а озеро получило название Цоморири.

К сожалению,полюбоваться на эту красоту можно только в летние месяцы.

А какие достопримечательности Джамму и Кашмира вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Озеро Пагонг

Пагонг переводится, как «длинный божественный океан», что верно: озеро находится на высоте 4250 метров, а длина его составляет 154 километра. Оно расположено в Гималайских горах на территории двух стран: Индии и Китая.

Соленая вода озера практически лишена жизни, а зимой и вовсе замерзает. Но вокруг жизнь кипит разнообразными птицами и животными.

Хоть озеро не считается священным, но его можно назвать местом удивительной красоты и гармонии, где можно побыть наедине с природой.

Сочетание многоцветных гор, бескрайних просторов темно-синей воды вызывают восхищение и молчаливое созерцание.

Ламаюру был основан в XI веке знаменитым махасидхой Наропой. Первоначально он состоял из пяти зданий, но до наших дней сохранился всего один. Монастырь получил своё название от плантации священного зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики и символизирует новый Бон.

В настоящее время Ламаюру относится к направлению буддистской школы Дрикунг Кагью, но долгое время был прибежищем для последователей религии Бон.

Старейшее сохранившееся здание в монастыре - Сэнггеганг, на южной стороне скалы. Его постройку приписывают святому Ринчен Санпо. Он получил от царя Ладакха построить 108 монастырей в Ладакхе и прилегающих регионах.

Каждый год в Ламаюру проводится два праздника танцев, в котором участвуют жители ближайших городов.

Также проходит всеобщий сбор монахов Ламаюру и соседних монастырей на совместную молитву.

Монастырь Матхо

Деревня Матхо расположена в глубоком ущелье Занкарского хребта, монастырь же находится неподалеку от нее, на берегу Инда. Монастырь Матхо был основан в XVI веке знаменитым ламой Дугпой Дордже. Он является единственным монастырем в Ладакхе, принадлежащим школе тибетского буддизма Сакья. Количество монахов в нем постоянно растет.

Монастырь славится своими коллекциями тханок и мандал, резными деревянными украшениями фасадов. В маленьком монастырском музее хранятся костюмы лам, их маски и наряды, которые они одевают для своих священных танцев во время ритуальных церемоний. Каждый год в монастыре проходит праздник оракулов, в котором принимают участие монахи,проведшие долгий срок в затворничестве и медитациях. Такие ламы приобретают необыкновенные возможности и демонстрируют удивительные подвиги с ножами и мечами, а также умение ходить с завязанными глазами по возвышениям.

В дукханге (зале собраний) монастыря расположены статуи Авалокитешвары, Матрейи и Шакьямуни. На верхнем этаже здания находится небольшая башенка, в которой можно увидеть изображения Великого Учителя Сакья-пандита и других лам школы Сакья.

Монастырь Стакна Гомпа

Монастырь, основанный в XVI веке ученым из Бутана, Джамянгом Падкхаром, расположен на левом берегу реки Инд в округе Лех, в Ладакхе, Индия. Название монастыря означает "нос тигра", считается, что он находится на горе, напоминающей тигриную голову. Данный монастырь интересен прекрасными серебряными чортенами, уникальными настенными росписями, зал собраний (дукханг) украшен превосходными тханками.В монастыре находится знаменитая статуя Арья Авалокитешвары из Камрупа, в Ассаме.

Самой старой частью монастыря является Гонкханг, который,вероятно,был частью первоначальной постройки. От ворот можно пройти на центральный двор. Дукханг находится вдоль двора, и здесь хранится инкрустированный бирюзой серебряный чортен,множество тханок, на которых изображены Шакьямуни, Амитаюс, Падмасамбхава, тибетские цари-буддисты. В дукханге также находятся несколько статуй некоторых лам Друг-па. Комната за алтарем украшена красивейшей настенной росписью.

Мраморная статуя Авалокитесвары, привезенная из Ассама, является самой известной статуей в гомпе, а в маленьком музее можно полюбоваться великолепной коллекцией оружия.

В монастыре живёт около 30 монахов и тулку, которому подчиняются гомпы Стакримо, Бардан Гомпа и Сани Гомпа.По традиции ламы монастыря считаются реинкарнациями Стакна Тулку.

Перевал Зоджи Ла

Дорога на перевале поднимается до 3527 метров, поэтому он является вторым по высоте перевалом в Индии. Люди там не живут, а животные наоборот чувствуют себя комфортно на высокогорье. По мере приближения к Ладакху пейзажи становятся все более пустынными, контрастируя с зелеными красками Кашмира.

Часто бывает так, что с одной стороны перевала сияет солнце, а с другой уже несколько дней льёт непрерывный дождь. Дорога на перевале узкая и односторонняя, поэтому транспорт не может идти сразу в обе стороны. Несколько часов проезжают туда, а несколько следующих обратно.

Сезон открытия дороги приходится на конец мая и заканчивается в конце октября, иногда в зависимости от погоды продлевается на пару недель. В любое время года перевал с 16.00 до 4.00 утра закрыт.

А вам интересно знать насколько хорошо вы знаете достопримечательности Джамму и Кашмира? .

Долина Нубра

Долина была открыта для туристов в 1994 году, а раньше была частью Центрально-Азиатского маршрута, известного как Шёлковый Путь. По нему проходила дорога, связывающая Лех с Яркендом и далее в Среднюю Азию и Монголию. О тех временах напоминает популяция двугорбых верблюдов, неторопливо идущих по долине.

Нубра представляет собой довольно пустынное пространство с несколькими оазисами растительности и населенным пунктами, главные среди которых - Дискит (административный центр), Сумур, Хундер и Панамик.

Помимо природных красот в долине есть несколько буддийских монастырей. Основной и самый большой монастырь расположен в деревне Дескит и стоит на верху горы. Здесь же, в этой деревне находится школа буддийской иконографии и музей "танок".

Самые популярные достопримечательности в Джамму и Кашмире с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Джамму и Кашмира на нашем сайте.