Город самбор. Город, затерявшийся в прошлом веке: старый Самбор. Древний город Самбор

Старый Самбор, действительно один из старейших населенных пунктов Западной Украины, город тяжкой судьбы. Впервые упоминаемый не то в 1071, не то в 1199 году, в 1241-м тогда еще просто Самбор дотла сжигают татаро-монгольские захватчики. Часть оставшихся в живых жителей, расстроенных случившимся, предпочли переселиться на 15 км северо-восточнее, в район села Погонич и начать жизнь заново. Неизвестно, как к этому отнеслись погоничане, но их было по всей видимости меньше, чем понаехавших, потому как Погонич сначала волюнтаристски переименовали в Новый Самбор (а Самбор в Старый Самбор), а потом прилагательное "Новый" и вовсе куда-то потерялось. Так, на карте Львовской области появилось сразу два города, два райцентра, два Самбора.

В Новом (том, который сейчас просто) Самборе я был осенью 2009 года и даже успел разродиться . Он крупнее (36 тыщ душ vs 5,6) и конечно интереснее, но для порядка жизненно важно было побывать в Самборе изначальном, откуда топоним пошел есть, что и было осуществлено в августе 2011 года в ходе карпатско-закарпатского трипа.

1. Сначала как обычно еще едем, собирая по дороге въездные знаки. Вот самборский, которого в 2009-м я не видел по причине передвижения на фиолэтовом "Эталоне", а не на персональном "Крайслере" с водителем.

2. Никакой системности в установке въездных знаков в Украине нет. Могут стоять и между районами, а могут отсутствовать даже при въезде по оживленной трассе в немаленький город. Всех замороченных путешественников это жутко огорчает. Вот здесь например, меня обрадовал Старосамборский район и опечалил простоСамборский. Кроме этого, хорошо видно качество дорог на Львовщине. Это, впрочем, еще цветочки.

3. Но Старому Самбору зачет. Несмотря на крохотные размеры (он конечно длинный, но узкий), тут установили целую бетонную бабу с хлебом-солью. Это сразу настроило меня на позитивный лад и расположило к городу.

4. Тем более, что одной приветливой грудастой женщиной дело не обошлось. Компанию ей составляет пилон с гербом и сообщением, что Старый Самбор отнесен к перечню исторических городов Украины.

Структурно Старый Самбор представляет собой любимейший мной тип городов. Расположился он в долине реки Днестр (той самой), вытянут вдоль нее и по сути является городом одной улицы. Т.е. для его осмотра в принципе достаточно высадиться из автомобиля на въезде и попросить компаньонов подождать тебя на выезде. Никаких хаотичных метаний аки сраный веник по размазанному на трех квадратных километрах центру.

5. Центральная улица носит имя Льва Галицкого. Лев I Данилович с 1264 по 1301-й был 2-м королем Галицкой Руси и почему-то любил Старый Самбор, несмотря на то, что во второй половине XIII века тот только начал отстраиваться после татаро-монгольского нашествия. Лев имел здесь резиденцию и был похоронен в Лавровском монастыре в окрестностях города.

6. Недалеко от въезда со стороны Львова первая из двух городских площадей, новая со зданием районной администрации.

7. Кроме райисполкома здесь расположен и городской рынок, и вокзал, и автостанция. Общественная жизнь в общем-то наверное кипит, если бы не воскресенье.

8. Железная дорога пришла сюда в 1870-м и вокзал приятно старорежимен. Вид со стороны путей.

9. Станция "Старый Самбор" в сторону Ужгорода.

10. Та же станция в сторону Самбора-Львова. Как видите, это уже предгорья Карпат.

11. От привокзальной площади отправляемся вглубь города. Улица Льва Галицкого зелена и малоэтажна, многоэтажки (силикатные) тоже имеются, но они спрятаны за первой линией домов справа.

14. Тут я зачем-то свернул к железной дороге и естественно тут же на нее вышел.

15. Южная горловина станции "Старый Самбор". Имеется даже маневровый тепловоз.

16. Убедившись, что кроме индивидуальной застройки и некоторого количества промышленных предприятий за железной дорогой ничего нет, я вернулся на улицу Л.Галицкого. Она практически не изменилась.

17. Архитектурное детище начала 1960-х и пивной кабак "Кварта". Интересно, есть ли хоть в одном нашем 5-тысячном городе пивной кабак? Ну кроме адски злачных баров типа лиозненского "На хвілінку".

18. Частный сектор и двух-, трехэтажные капитальные здания, таким запомнился Старый Самбор. Перед Первой мировой войной город почти полностью сгорел и исторической застройки здесь уцелело немного.

19. Как насчет отвести детишек посмотреть на "Гоп компанию"?

20. Маленький скверик. Эй, что там белеет слева?

21. Для овцепаса с трубой наверняка ей какое-то специальное украинское слово, но я его не знаю. :(

22. Ближе к площади Рынок появляются редкие довоенные здания.

23. Вот еще пара экземпляров.

25. Типовой районный почтамт (тысячи их!). Улица Галицкого забирает вправо и вверх.

27. В административном здании ("1954 року", как написано на фронтоне), больше похожем на сельпо, умудрились разместиться городское отделение общества "Просвіта", Союз украинок и общественная приемная "Нашей Украины".

28. Греко-католическая церковь, довольно изящная на фоне остальных западноукраинских новоделов.

29. Ограда сквера по соседству.

30. Еще нечто как минимум довоенное. Интересно, что районная больница в Старом Самборе находится прямо на площади Рынок.

31. Так выглядит исторический центр города с севера...

32. ... и с юга.

33. На старосамбирском Рынке сохранилось некоторое количество исторических зданий, в т.ч. даже фахверковых.

35. Имеется бывший центральный универсам, второй этаж которого ныне заброшен.

36. Здесь же и кинотеатр, традиционно названный в честь Шевченко, хотя казалось бы, какое Кобзарь имеет отношение к кино.

37. Кинотеатр между тем занимает место городской ратуши, между прочим 1668 года, сгоревшей вместе с остальным Старым Самбором перед Первой мировой. Фото 1903 года.

38. Наконец, напротив кинотеатра костел св. Николая.

39. Костел построен в 1903 году и сейчас на удивление вновь принадлежит католической церкви. Польша недалеко, католики еще имеются.

41. За монументальную скульптуру в Старом Самборе отвечает новенький Бандера...

42. ... и кто бы вы думали, кто бы вы думали?..

43. Нет, не позабытый уже ВОЛШЕБНЫЙ КРОЛИК, а конечно Тарас Григорьевич, куда ж без него.

44. За площадью Рынок застройка Старого Самбора резко теряет городской характер.

46. По инерции я еще прошел с километр, но понял, что дело это бесперспективное, и пора сворачиваться.

47. Нам в этот день надо было еще форсировать Карпаты.

В 1604 году в замок к радомскому каштеляну и сандомирскому воеводе Ежи Мнишеку наведался некий ни то москаль-расстрига, ни то обедневшний литвинский шляхтич и посватался к его дочке Марине, пообещав, ни много ни мало, московский престол для польского короля, Смоленск и Новоград-Северский для Ежи и Новгород и Псков для Маринки. В Царстве Русском в те годы свирепствовал небывалый голод, выкосивший до трети его населени, и народная молва твердила - это кара нам за то, что нарекли владыкой мы цареубийцу. По озверевшим деревням ползли слухи "а вдруг царевич Дмитрий всё-таки чудом выжил", и гость Ежи Мнишека это знал. В замке Мнишеков был дан старт проекту "Лжедмитрий", отсюда пришла Великая Смута, самый кровавый период российской истории, который вполне мог бы кончиться появлением Речи Посполитой Многих Народов от Одера до Тихого океана.

Замок Мнишеков стоял в городе Са мбор (35 тыс. жителей), что в 70 километрах юго-западнее Львова. И хотя о тех событиях здесь не напоминает уже ничего, не зря darriuss в своё время назвал Самбор "архитипичным галицким городком" - Галичина здесь представлена концентрировано и разносторонне: греко-католичество, сецессия, панская роскошь, памятник Бандере, гигансткие соборы разных конфессий... В Самборе я был в гостях у Натальи tin_tina , интеллигентные и спокойные комментарии которой были не последней причиной включения этого города в мою программу. И хотя осмотру Самбора помешали уже упоминавшиеся "внезапные проблемы со здоровьем", всё же Наталья поводила меня и по центру, и по окраинам.

...Из Львова в Карпаты ведут три дороги. Налево - , Болехов, Долина, прямо - с многочисленными пригородами, а направо - Самбор, за которым, через Ужокский перевал, лежит кратчайший путь в Ужгород. Железная дорога здесь также раздваивается - одна ветка ведёт в закарпатскую столицу, другая - в Хыров и далее в Польшу, и именно по ней въехал на территорию Галиции бравый солдат Швейк, который в соседнем Фельштине (ныне Скеливка) неудачно примерил мундир беглого русского и попал в плен к своим. История Самбора абсолютно типична для Галиции, не считая его происхождения: известный с 1071 года, после Батыева разорения Самбор был перенсён на новое место, но и первоначальный город выжил, поэтому в 15км от собственно Самбора есть ещё и Старый Самбор . В каком из них, кстати, был замок Мнишеков - точно не известно.
Железная дорога сюда пришла в 1872 году. Станция в Самборе маленькая, вокзал - 1990-х годов:

Памятник перед вокзалом посвящён отнюдь не жертвам советских репрессий, а польским депортантам. После войны Польша решила избавиться от остатков украинского населения на своей территории (ещё была жива память о польско-бандеровских стычках), что и было сделано в 1946 ("обмен населением" с СССР) и 1947 (операция "Висла", когда украинцев переселили в Померанию, на экс-немецкие земли). На четырёх сторонах памятника-перекрёстка железных дорог увековечены 4 исторические области, размытые теми событиями: Подляшье (Белосток), Холмщина, Надсанье (Перемышль) и Лемковщина.
Напротив вокзала - автостанция (но при этом маршрутки во Львов ходят от памятника), за которой высится грандиозный Покровский греко-католический собор. Строить его начали едва ли не после распада СССР, и по словам Натальи, здесь каждая вторая проповедь заканчивается тем, что у прихода кончились деньги на штукатурку, кровлю или окна и нужно срочно собрать средств.

Вокзал от центра отделяет парк. В глубине парка - памятник "Жертвам коммунистического террора", действительно жуткий. Но опять же - давайте не будем забывать, например, Маску Скорби в Магадане.

Близ сквера - памятник Степану Бандере, причём в полный рост. В гораздо более мононациональных (т.е. украинских) городах типа Самбора или Стрыя это абсолютная данность, в отличие от Львова, где аналогичный памятник приходится охранять. Из-за спины Бандеры выглядывает советская стелла Победы с угасшим вечным огнём (опять же, явление не только западенское - они и в Донбассе мало где горят):

На площади у вокзала, куда я вернулся после вылазки в горы (о ней в следующих двух постах), ко мне подошёл мужичок и принялся довольно навязчиво заговаривать мне зубы и предлагать отойти в тенёк. Ох, как же это знакомо! К вопросу о комментах в прошлом посте: помимо "фашистов" есть и обыкновенные гопники, коих в перенаселённой и берзработной Западной Украине немало, а если гопникам охота подраться - то сойдёт любой предлог, включая "бей москаля!". Здесь, впрочем, не тот случай, но и привокзальные разводилы - явление повсеместное. Однако этот дядька раньше, чем я сам, почувствовал слабину: позади была неделя в Закарпатье на жаре под 40 градусов, бросок в Стрый-Долину-Болехов, и в принципе дурноту я начал ощущать ещё в горах, при спуске с которых мне неожиданно сильно заложило уши. Дома у Натальи мне резко поплохело. В общем, по городу мы гуляли уже под вечер, когда жара спала, а я хоть чуть-чуть оклемался, но всё равно был в полуобморочном состоянии.

Центр Самбора - площадь Рынок, что опять же сверхтипично для Галиции. Львов, Жолква, Дрогобыч, Стрый, Белз, Бучач и многие другие - везде Рынок устроен примерно одинаково: правильный прямоугольник с плотной застройкой по краям и ратушей (не всегда сохранившейся) в центре:

В Самборе застройка по краям площади в основном австро-венгерских времён. Из-за домов торчат башни трёх храмов - вот на этом углу, например, виден костёл Иоанна Крестителя и чёрное здание бывшего отеля "Ройял" (ныне отель "Империал").

Масштаб зданий совсем не уездный - впрочем, в Галиции это нормально, и многие поветные города здесь напоминают скорее "тихий центр" Львова:

Самый живописный дом на Рынке в стиле "гуцульской сецессии", вдобавок является домом-памятником Тарасу Шевченко:

В центре Рынка - сквер, а в центре сквера - Ратуша (1638-70, перестроена в 1885 году, тогда же вовзедена башня с часами):

Вообще, ратуши в Галиции в основном довольно невзрачны. Даже ратуша впечатляет размером, но не изяществом форм. На мой взгляд, самборская ратуша - самая красивая во Львовской области, а по Украине в целом я бы поставил её на третье место - после Ивано-Франковска и Каменца-Подольского . На протяжении всей своей истории она используется по назначению:

А к площади прилегают то ли 3, то ли 4 храма: греко-католическая церковь Рождества Богородицы (1739), экс-бернардинский костёл Святого Станислава (1709-51), иезуитский коллегиум (1680), и за деревьями башня костёла Иоанна Крестителя (16 век):

Униатский собор в стиле рококо, которому вдобавок досталась ещё и бернардинская колокольня, живо напоминающая башню Мнишекова замка, на мой взгляд здесь самый красивый. В путеводителях, в том числе очень известных , и даже на википедии (русской и украинской), можно прочесть, что в нём покоятся мощи Святого Валентина, ну того самого, который всем влюблённым покровитель, якобы дарованные Самбору самим Папой Римским в 1759 году...

И всё бы ничего - только это не Святой Валентин , а Святой Валентий , покровитель душевнобольных. Тем не менее, по словам Натальи, церковники сначала устали объяснять туристам, насколько те неправы, потом смирились, а теперь даже скорее рады такой популярности. Но как бы то ни было, всё же имейте в виду это, если сюда поедете. Кроме того, в храме находится Самборская икона Богоматери, в 1705 году, по преданию, избавившая город от чумы. А на стене собора мемориальная доска в память писателя - это к вопросу о том, что именно греко-католичество лежит в основе галицкой культуры:

Костёл Святого Станислава ныне не действует и занят органным залом, что делает распределение храмов между конфессиями завершённым - один всё-таки остался атеистам:

Вид со двора униатского собора. Более того, и колокольня изначально принадлежала именно костёлу Станислава:

От иезуитского монастыря (основанного, видимо, Стефаном Баторием, как и большинством иезуитских монастырей Речи Посполитой) храм не сохранился, но осталось здание коллегиума (1680), то есть института. Среди его студентов был гетман Пётр Сагайдачный - другой участник Великой Смуты. Один из самых выдающихся запорожских атаманов, он ещё в конце 16 века бил турок (в том числе на море) на пике их могущества, брал Варну, а в 1618 году ходил на Москву, разорил Ливны и Елец, взял Ярославль, Переславль-Залесский, Касимов, вместе с королём Владиславом осаждал столицу... но Польша тоже была измотана войной, да и чрезмерное усиление запорожцев стало для поляков угрозой, поэтому вскоре было заключено Деулинское перемирье. А невыполненные обещания украинцы припомнили полякам спустя полвека, когда Смута ("Потоп") охватила уже Речь Посполитую.

А выводит снова к отелю "Ройал":

Костёл Иоанна Крестителя - единственное здание Самбора, которое помнит Мнишеков и Гришку Отрепьева (если, конечно, это был всё-таки он). Костёл и в наши дни принадлежит римо-католикам, то есть полякам:

Возможно, здесь хитрый воевода и его отчаянная дочь молились перед задуманной авантюрой. Возможно, здесь был перекрёщн Отрепьев, бывший русский монах. Ежи Мнишек участвовал в Смуте с самого начала, уговорил дочь признать Лжедмитрия II (то есть, считай, сожительствовать с бандюганом), вместе с Жолкевским разбил Василия Шуйского при Клушино, но в 1613 году покинул Русское царство и вскоре умер. Маринку же низложил уже польский король Владислав, до 1611 года она жила в Калуге с младенцем-"ворёнком" (сыном Лжедмитрия II) под покровительством бояр, затем попыталась бежать из России через Астрахань, оттуда зачем-то отправилась вверх по Яику, и где-то в казахской степи была поймана стрельцами. В 1614 году казнили "ворёнка", а как умерла Марина, точно неизвестно - то ли покончила с собой, то ли была повешена, то ли просто слегла от тоски. Ей было 26 лет, а вступила в Смуту она 16-летней девчонкой...

Под костёлом - очень живописные закоулки:

Рядом остатки пятого храма - монастыря бригиток (1620), который австрияки в 1782 году превратиали в казарму, а Советы после войны - в швейную фабрику:

Как и во многих других городах (том же Дрогобыче), Рынок расположен на вершине холма, а большая часть Самбора - в низине. Там обширная площадь с современными ТЦ, которую пересекают транзитом маршрутки. Снизу хороший вид на оба костёла - Иоанна Крестителя:

И Станислава:

Здесь же Окружной суд (1905), ныне занятый пединститутом. Суды в австрийских городах как правило были частью Домов Юстиции, которые обычно включали сразу все силовые и юридические ведомства, а на заднем дворе имели ещё и тюрьму. Если верить викимапии, тюрьма примыкает к институту и ныне:

И ещё, думаю, вы уже заметили, что в Самборе потрясающе красивые австрийские опоры, почти не сохранившиеся в других городах:

Из зданий выделяется масштабом бывшее казначество (1905), ныне военный госпиталь. Вообще, не зря лучшее произведение о бюрократии написал уроженец Австро-Венгрии Кафка - не устаю поражаться, насколько грандиозны тут административные постройки. В России в большинстве губернских городов весь административный комплекс меньше, чем тут одно казначейство или один суд:

Виллы по краям центра. Хотя староавстрийские города превосходят наши этажностью, они существенно уступают последним в площади:

Из-за виллы выглядывает ещё один собор, который построили себе украинские раскольники: один этаж принадлежит Киевскому патриархату, другой - Украинской автокефальной церкви, а настоятели их - соответственно, два брата. Народ расходится с утренней воскресной службы - в Галичине это еженедельный всенародный праздник:

Есть тут и памятники польского функционализма:

Из мелких деталей более всего запомнились балконы:

Надписи двух империй:

Советские скульптуры на местном стадионе:

На этом закончим с центром Самбора. Хотя я здесь упустил несколько важных моментов - например, гостиницу, в которой родился Лесь Курбас: его мать была в театральной труппе, и из-за снежных заносов не успела доехать до родных Бережан. Дам .
Ещё одна прогулка была по утру, и Наталья показала мне один действительно малоизвестный памятник - часовню на городском кладбище. Стоит сказать, что гостил я в пятиэтажке, но в спальных районах здесь тоже уютные дворы, цветы и огороды. Дорога к кладбищу проходит мимо ещё одной церкви-новостройки:

Под старым польским виадуком у выезда из Самбора на север, к главному на польско-украинской границе погранпереходу Шегини:

Кладбище огромно и очень красиво - этакий "малый Лычаков":

Вот и собственно часовня, построенная в 1912 году - хотя легко подумать, что современная. Она принадлежит Московскому патриархату - в Самборе не забыта ни одна конфессия:

И это действительно едва ли не лучший по своей архитектуре храм начала ХХ века, что я видел в "австрийской" Украине, где в те годы куда популярнее были исторические стилизации:

Польский орёл - по словам Натальи, был демонстративно поставлен в 1990-каком-то году во время очередной польско-украинской ссоры:

А вообще меня всегда поражала эта кладбищенская традиция Европы. Если в России кладбище - это там, где вечный покой, и никто не мешает могилам зарастать бурьяном, в Европе каждое кладбище - маленький пантеон. Ни то "memento mori!", ни то "Смерти нет!":

С кладбища мы пришли на автовокзал, я хотел ехать в Скеливку к Швейку, но маршрутка из Львова сильно опаздывала, на жаре мне снова начало хорошеть, и я решил - ну её, в следующий раз, сел на маршрутку и уехал во Львов отлёживаться. Но в следующих двух постах отправимся в горы, на Бойковщину - край куда менее известный, чем Гуцульщина, но со своим колоритом.. Ещё раз про соль и нефть.
. Ещё одна "висячая крепость".
. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье.
Закарпатье. Уже не за горами...
Комитат Унг
Ужгород. От вокзала к замку.
Ужгород. Замок и скансен.
Ужгород. Старый город.
Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкое.
Комитат Берег
Мукачево. Центр.
Мукачево. Замок Паланок.
Мукачево. Николаевский монастырь.
Берегово. Самый венгерский город Украины.
Комитат Угоча
Виноградов (Севлюш).
Боржавская узкоколейка.
Комитат Мараморош
Хуст.
Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.
Колочава. Скансен и село.
Солотвино.
Рахов и Яблуницкий перевал.
Гуцульщина .
Яремча.
Ворохта.
Верховина и гора Поп Иван..
Коломыя и Покутье.

Этот город Древней Галиции - бывшее владение польских королей. Очаровательный Самбор , город, который знаменит не только своей историей, но и уникальной святыней: его называют городом-покровителем всех влюбленных, т.к. в храме Пресвятой Богородицы находится частица мощей Святого Валентина.

Это истинный западноукраинский город с самобытной историей. В нем родились и выросли невезучая панянка Марина Мнишек, известная своими неудачными попытками выйти замуж за двух Лжедмитриев, легендарный режиссер и актер с трудной судьбой Лесь Курбас и любимый музыкант всех украинцев, настоящий патриот Украины, Андрей Кузьменко, больше известный как Кузьма Скрябин…

Как добраться в Самбор

Находится город во Львовской области. Если вы будете направляться туда со Львова, то лучше всего делать это с центрального железнодорожного вокзала, откуда в Самбор курсируют маршрутные такси и автобусы (билет стоит около 43 грн). Также можно добраться до Самбора и пригородным поездом со Львова. Стоимость билета - 20 грн.

Из Киева в Самбор можно доехать поездом (стоимость билета около 100 грн) или на собственном автомобиле. Если вам понравится наш маршрут путешествия, можете смело им воспользоваться. К тому же по дороге вы можете сделать несколько остановок по Западной Украине и осмотреть удивительные замки и крепости.

Немного истории Самбора

Самбор появился задолго до того, как о нем написали в первых летописях. Раньше его называли Погоничем (а город с названием Самбор был в 18 км от нашего в те времена). Основан он был древнерусскими племенами, которые возвели укрепление, чтобы обороняться от врага. Точной даты основания нет, но археологи, что проводили раскопки, утверждают, что Самбор мог быть заложен еще в IX-VIII веках до нашей эры.

Когда же на землю Галичины добрались татаро-монголы, они полностью уничтожили Самбор и жители покинули это место и перебрались в Погонич, который назвали Новым Самбором. Затем слово «новый» отпало и город стал называться просто Самбор. Из-за своего прекрасного расположения, а именно, что через него в Средневековье в Европу проезжали восточные караваны, город разбогател и начал процветать.

С веками Самбор принадлежал то Венгерскому, то Польскому королевствам, входил в состав Галицко-Волынского княжества, то принадлежал Австрийской империи. И кто бы ни правил городом, каждый правитель занимался благоустройством и его расширением.

Именно благодаря князьям и воеводам, мы имеем такие достопримечательности, ради которых сегодня приезжают в Самбор туристы и путешественники, и которые радуют глаз местных жителей.

Площадь Рынок и Ратуша

Конечно, ступив на землю Самбора, мы в первую очередь идем к главной площади города, которая, как и во многих западноукраинских городах, называется Рынок. Здесь находится Ратуша, сейчас мэрия, которая была построена в 1606 году (кстати, раньше это не был центр города, на этом месте стояла деревянная ратуша, которую как вы догадались, сожгли).

Наверху - 40-метровая башня со смотровой площадкой. Поднявшись по 110 ступеням Ратуши, вы увидите Самбор как на ладони: городские соборы и церкви, зеленые парки и скверы, старинные дома и новострой.

А вверх по лестнице можно понаблюдать, как работают часы внутри.

Подземные коридоры

Подземная часть Самбора была развита лучше, чем наземная. Давным-давно в Ратуше, точнее в её подвалах, была тюрьма, в которой мотали свой срок государственные преступники. Во время проведения ремонта, перед её восточным фасадом, был обнаружен, выложенный камнем, подземный переход, шириной 70 см и высотой 2 метра. Строители и архитекторы пришли к мнению, что таких переходов может быть несколько в центральной части Самбора.

Теперь через эти узкие переходы проходит спонтанная канализация, которая влияет на осадку домов и трещины (некоторые здания просто рушатся). Эти ходы связывали между собой подвалы, которые иногда строились в три-четыре этажа, и были выходами на окраину Самбора на случай пожара или нападений. По ним мог даже проехаться конный экипаж. Сегодня к таким подземельям доступа нет. Они ждут свои исследователей…

Самборские святыни

Удивительно красивый православный храм Самбора - костел Иоанна Крестителя. Поначалу это должен был быть храм православной общины (по православным традициям алтарь в нем размещен на восточной стороне). Но, из-за неимения средств, православные его так и не достроили и передали католикам. Поэтому, храм является костелом, хоть и не с перенесенным алтарем. В стенах костела состоялась помолвка Марины Мнишек с царем-самозванцем Лжедмитрием I.

Возле костела в 2007году был поставлен памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Еще один великолепный храм - церковь Рождества Пресвятой Богородицы - первый православный храм в Самборе. На ее теперешнем месте стояла деревянная церквушка. В ней была икона Божией Матери, которая в один прекрасный момент начала мироточить. Икону сразу же назвали чудотворной. И епископ Анатолий Радиловский добился разрешения у королевы Боны православным построить на месте деревянной церкви каменный храм. Сегодня в нем хранится изображение Самборской Богоматери.

В этом храме есть еще одно чудо - частичка мощей Святого Валентина, которые были привезены из Италии в средине XVIII века. Как известно, этот святой помогает влюбленным и дарует любовь тем, кто ищет, если видит искреннюю молитву… Поэтому, эта церковь - место паломничества молодых людей и молодоженов, которые приезжают поклониться мощам даже после проведения обрядов в других церквях.

К сожалению, некоторые христианские храмы сегодня не действующие. Так, в костеле отцов бернардинцев, сегодня находится органный зал. А он тоже имеет интересную историю строительства. Поручили его строить архитектору из Дрогобыча. Это вызвало недовольство местных. И чтобы отомстить, те насыпали в раствор мыло. По завершению строительства, костел простоял 4 недели и рухнул. Затем на месте возвели новый костел, который сожгли татары. В начале XVI века бернардинцы все же опять его отстроили и обнесли стеной, как крепость. А уже в советские времена здание было отдано под органный зал. Здесь уникальное эхо, которое «живет» в течение 6,5 секунд.

Сегодняшний Самбор переживает не лучшие времена. После урагана, который в 2013 году пронесся по городу как американский торнадо, пострадало много домов и старинных зданий. А кроме того многие дома и без того в упадочном состоянии и ждут своих реставраторов. Поэтому, глядя на город, создается впечатление, что он затерялся где-то в позапрошлом веке.

В нем мало туристов, потому что инфраструктура не настолько развита. Но самборцы очень любят свой город, знают много легенд и историй о его прошлом, и с удовольствием с вами поделятся, если вы туда заглянете. А тому, кто верит в приметы и натурам романтическим, самое время познакомиться с Самбором

Уважаемый читатель, если Вы не нашли интересующую Вас информацию на нашем сайте или в интернете, пишите нам на и мы обязательно напишем полезную информацию именно для Вас

К нашей команде и:

• 1. получайте доступ к скидкам на аренду авто и отелей;
• 2. делитесь своим опытом в путешествиях, и мы заплатим Вам за это;
• 3. создайте свой блог или турагентство на нашем сайте;
• 4. получите бесплатное обучение по развитию собственного бизнеса;
• 5. получите возможность бесплатно путешествовать.

О том, как работает наш сайт, вы можете прочитать в статье