Сначала немного истории.

На заре альпинизма, когда никто ни о каком специальном снаряжении не думал, люди брали с собой кусок веревки, сплетенной из волос со спины, крепкую окованную палку и всё…

Любой человек, которого никто никогда никакому альпинизму не учил (а учить-то было и некому), когда увидит какую-нибудь пропасть, куда можно свалиться внезапно, захочет обвязаться веревкой.

Сделает он примерно вот так

Немного включив воображение, мы поймем, что если мы куда провалимся, то петля окажется у человека в подмышках. Кажется, лучше её сразу туда закрепить.

Если ещё немного поработать воображением, станет понятно, что такая петля будет сваливаться с нас вниз, и было бы здорово ей сделать подтяжки.

Для этого вяжем тот же самый булинь, но оставляем хвост подлинее.

Продеваем кончик под веревкой, что идет вокруг тела.

Продеваем руку, сдвигаем. Вот что получится сзади.

Спереди хвост «подтяжек» закрепляем абы каким узлом — нагрузки на нем не будет. Перекрестие с соседней веткой подтяжек надо сделать,чтобы узел не подвинулся по горизонтали, и подтяжки не слетели с плеча.

Верхняя обвязка готова. Я подробно описал этот способ, так как сейчас его полезно знать как аварийный. Вдруг вы где оказались без обвязки. Захотели спуститься в колодец — спасти котенка…

Полвека назад это был еще вполне себе рабочий вариант в альпинизме.

Вот, например, звезда советского альпинизма Абалаков, первопроходец многих сложных маршрутов, в такой же «обвязке».

Попробуйте в такой не то что сорваться — просто повиснуть! Вы настолько охренеете от сдавливания грудной клетки, от того, как веревка вопьется в тело, что вам ну совсем не захочется срываться и повисать. А дома вы сошьете себе обвязку из стропы.

Вот, например, промышленная верхняя обвязка из стропы

С такой обвязкой вы тоже охренеете при срыве, но не так дико, как от веревочной. Тем не менее, так ходили тоже полвека. На старых советских рисунках в учебниках по альпинизму, изображены люди в одной верхней обвязке.

Слава богу, придумали нижнюю обвязку (беседку), которая надевается на ноги. В ней уже можно висеть очень долго, срываться не так больно (попа мягкая неспроста).

Ходить в одной верхней запретили, ибо реально можно задохнутся и/или сломать ребра при рывке.

Но выкидывать её не пожелали. По старинке верхнюю обвязку какое-то время продолжали носить (а некоторые и до сих пор носят) вместе с нижней.

Аргумент советского инструктора по альпинизму (у советского это в том числе и российского/постсоветского, который сейчас уже дедушка, но молодость и активный опыт горновосхождений у него был в СССР), по горному туризму (современные инструктора по горному туризму тоже верят в верхнюю обвязку) о том, что верхняя обвязка необходима, таков: «Она предотвращает переворачивание человека вниз головой при срыве «.

Аргумент обычного участника-новичка : «Она неудобная, мешает одеваться и раздеваться, на блокирование (связывание) её с нижней обвязкой уходит много времени» .

Разберемся что к чему.

Внезапное переворачивание вниз головой человека, угрожающее ему, может быть в двух случаях:

• При срыве с рельефа при лазании
• При проваливании в трещину на закрытом леднике

Случай 1. Срыв при лазании

Во-первых: Вы где видели,чтобы человек лез более-менее крутую стенку с рюкзаком, в котором лежит что-то тяжелее пуховки? В горном туризме, где нет возможности переложить все вещи лидера по остальным рюкзакам, его рюкзак челночат, поднимая отдельно.

А человек без дополнительного груза имеет центр тяжести как раз в районе пупка — где и находится центральная петля нижней беседки. Посмотрите на скалолазов. Они срываются и прекрасно себя чувствуют. Вниз головой никто не висит.

Во-вторых: не существует исчерпывающей статистики влияния наличия или отсутствия верхней обвязки на характер травм и их тяжесть при срыве. Ни в России, ни за бугром. Если бы были явные и объективные доказательства того, что верхняя обвязка повышает безопасность, то буржуи бы давно нарисовали в инструкциях к своим обвязкам это. Ибо если не нарисуют, а кто-то пострадает, их засудят на миллионы, и страховые компании будут в бешенстве. У них это развито, а у нас нет. У нас все держится на личных субъективных убеждениях каждого конкретного человека, его инерции мышления, авторитете инструктора и навязанных им ТАБУ.

Подробнее тут: http://proclimbing.ru/?p=1464 и для тех, кто не боится МНОГОБУКВ вот тут https://www.risk.ru/blog/3655 (самое интересное в комментах).

Есть даже версия, что верхняя обвязка не спасает сохраняя человека положением головой вверх, а наоборот, из-за маятникового эффекта (сильного кивка головой), в верхней обвязке у человека может повредится шейный отдел позвоночника, что в условиях гор отправляет на тот свет.

Интересный и очень забавляющий меня момент. На маршрутах 1Б-2Б, на которых инструктора и заставляют ходить новичков в верхних обвязках, люди убьются при срыве об рельеф (на них нет вертикальных стенок!), а не из-за какого-то особого положения головы. А дальше, когда люди уже ходят более сложные маршруты самостоятельно, никто почему-то верхние обвязки не надевает! Вот например посмотрите фотографии (и правда очень красивые) https://www.risk.ru/blog/209200 горного похода 6й категории сложности, выигравший награду «Золотой ледоруб» в 2016 году. Найдите там хоть одну фотографию человека с верхней обвязкой. Не ходят. Это, кстати, еще и аргумент тем, кто говорит «Вот альпинисты ходят с легкими рюкзаками, у них нет риска перевернутся вниз головой, а вот у горных туристов с баулами под 30 кг…» Это ребята по ссылке — ГОРНЫЕ ТУРИСТЫ!

Случай 2. Провал в трещину на леднике

Дескать тут-то все идут с тяжелыми рюкзаками и деваться некуда. Висеть с ним в холодной мокрой трещине головой вниз — малоприятное занятие, даже если нету травм.

Petzl нам все нарисовал. Нас интересует сейчас верхний и нижний рисунок.

Помним, что Petzl, если он нарисует что-то не так, будет засужен на кучу денег. (обратите внимание, в каталогах Petzl они не касаются некоторых вопросов вообще, например про усы, которыми торгуют. Но этот момент они нарисовали). Они проводят тучу тестов. Инструктор в клубе в России ориентируется на свой опыт или вообще не ориентируется. Ответственности особой не несет, может втирать что хочет, его никто не побьет за его субъективное мнение.

А как же быть тому, кто все-таки провалился? Кто шел первым на данном рисунке. На леднике редко ходят на всю веревку. Остаток веревки каждый участник должен не в рюкзак убрать, а забухтовать на теле так, чтобы получилась импровизированная верхняя обвязка.

Такая бухта не мешается при надетом рюкзаке, как можно было б подумать. Да и потом, у вас должны быть станционные петли. Сделайте верхнюю обвязку из них и не тащите отдельную!

А зачем верхняя может всё-таки пригодится, но о чем инструктора усердно молчат?

• Когда вы лезете сложный участок, на верхнюю обвязку удобно вешать снаряжение. Если производитель не сделал там полочек для развески снаряжения, их не сложно сделать самому.
• Например, я полнотой тела не страдаю, и обвязка, даже маленького размера, надетая поверх гладких штормовых штанов/куртки к концу дня начинает потихоньку сползать. Верхняя обвязка в моем случае играла бы роль подтяжек и точно не дала бы мне вылететь из неё.

ИТОГО: Инструктор заставляет вас надевать верхнюю обвязку из-за своей советской инерции мышления, слепой трансляции часто чужого опыта. (Нас так учили! Я так мастера спорта в СССР закрыл, а ты тут кто, новичок-ничтожество?) Всегда, когда вас чему-то учат, спрашивайте «А почему?» Во многих моментах в горных видах спорта инструктор не сможет вам внятно ответить и заткнет вас апелляцией к возрасту , тем, что он КМС, или еще чем. Всегда думайте своей головой, ищите альтернативные точки зрения, которые также старайтесь проанализировать собственным умом.

Список того, что вам нужно для горного похода и альпинизма находится у меня .

Присоединиться к моим походам можно через группу во Вконтакте.

Много копий сломано на тему “Верхняя обвязка и ее влияние на советско-российский альпинизм”.
В незапамятные времена на просторах советского альпинизма повсеместно использовалась комбинация нижней беседки с верхней системой. Блокировка производилась куском веревки с помощью узла “булинь”, что в качестве бонуса давало два уса самостраховки.
Прошло время. Появились качественные беседки, хорошая веревка. И заговорили о том, что мол “верхняя” – это плохо, это неудобно, это олд скулл.
И до сих пор практики теоретического альпинизма утверждают, что нам не нужны пережитки СССР. Классики доисторического альпинизма утверждают обратное.

Забугор тоже не стоял на месте. Там так же попытались разобраться в данном вопросе.

Кто прав? И что делать?

Для начала, очень рекомендую ознакомиться со статьей .
Стоит отметить, что риск травмы позвоночника при срыве в одной беседке, как утверждает исследование , не высокий (перевод статьи в комменте к “Попытка зачехлить старый баян…”).

Повторюсь, на сколько я знаю , не существует исчерпывающей статистики влияния наличия или отсутствия верхней обвязки на характер травм и их тяжесть при срыве.

Отчасти поэтому четкого правила использовать “верх” или нет, не существует до сих пор.

Забугорная школа, на сколько я знаю, тоже не дает однозначный ответ на этот вопрос.

Мое личное мнение о границах применимости верхней обвязки:
1. Опасность падения вниз головой (возникает при неконтролируемом срыве – проскальзывании на льду, срыв на скальном рельефе с положительным уклоном и т.д.).
2. Опасность зависания в горизонтальном положении или головой вниз в купе с потерей сознания.

Если Вы страшитесь этих опасностей – попробуйте использовать “верх”.
Кроме того, есть еще несколько поводов использования верхней обвязки:

3. При спуске и подъеме с тяжелым грузом за спиной (если рельеф не позволят транспортировать его на беседке).

Как блокировать “верх” и “низ”?

1. Классическая схема из советских учебников.

а , в , б – последовательность вязки узла; г – готовый узел.
1 – петли грудной обвязки, 2 – петли беседки, 3 – кусок основной верёвки длиной не менее 5 м, 4 – самостраховочные петли, вывязывае­мые из концов куска связывающей верёвки, 5 – пряди связывающей верёвки, на которые пристегивается соединительный карабин связочной верёвки, прищёлкиваемый слева или справа от узла.

Мне такая схема не нравится! Она не удобная, громоздкая. Однако на маршрутах 1-2 к.тр. вполне годится.
NB! Хотя зачем на простых маршрутах использовать верхнюю обвязку? Я не вижу в этом смысла.

2. Black Diamond “.
Я использую такую схему. У меня, правда, несколько другая верхняя обвязка. Но принцип – тот же.

Вместо карабина, изображенного на рисунке, я бы рекомендовал использовать . На мой взгляд, это более надежно.

3. Рекомендации по блокировке от компании “SingingRock “.

A – узел встречная восьмерка на основной веревке.
V – блокировка куском веревки или стропой.

5. Рекомендации по блокировке от компании “Camp “.
Я бы не стал использовать такую схему. Мне представляется, что, если не очень точно отмерить длину узла и синей петли (см.рисунок), то при рывке возможна большая нагрузка на ребра.

6. Рекомендации по блокировке от компании “Petzl “.
Правый рисунок похож на схему, предлагаемую BD, но без карабина. Я бы не стал так использовать – такая схема не очень удобна, если верхняя обвязка совмещает в себе разгрузку, которую могут передавать друг другу при смене лидера.

Прыг-скок, в трещину – хлоп!

При хождении по ледникам с верхней обвязкой есть несколько нюансов.
1. Если Вы провалитесь в трещину с рюкзаком за спиной в одной беседке, то вас, скорее всего, перевернет головой вниз.

2. Если Ваш напарник сорвется в трещину, а у Вас будет верхняя обвязка, то, высока вероятность того, что Вы не сможете удержать рывок т.к. нагрузка будет на верхнюю часть туловища.

И чего делать-то?

Для того, что бы, с одной стороны, Вас не перевернуло в трещине, а с другой, если сорвется Ваш напарник, рывок пришелся на Вашу беседку, что облегчает удержание, следует укорачивать веревку следующим образом:

А вот та же самая схема, только видео:

UPD 25.12.12.
Вариант с намоткой веревки, представленный выше, не удобен при использовании рюкзака.
С рюкзаком рекомендую такую схему:
Внимание!
Рисунок не совсем точен. Правильно показана лишь “грудная” из петли.
Веревка же должна пристегиваться не концом, а на расстоянии 1/3 от конца.
Оставшаяся часть веревки (1/3 длины) убирается в рюкзак. И может быть использована вами, например, для помощи вашему товарищу, если он провалится в трещину на леднике. Так же к этому хвосту может быть пристрахован рюкзак – в случае необходимости (когда, например, вы провалились в трещину) вы можете снять рюкзак и оставить его висеть на веревке.

Кстати, зачем еще?
А как еще можно использовать верхнюю обвязку?
1) .
2) Закрепление зажима, например, кроль, для подъема по веревке.
3) Верхняя обвязка иногда может выполнять так же роль разгрузки/развески под снаряжение. При этом может использоваться обычная верхняя обвязка с нашитыми петельками или специальная разгрузка, которая может работать в качестве верхней обвязки, например, BIG WALL RACK от фирмы Yates.

Резюмирую:
1. Если лазаете спортивные маршруты или мультипитчи – забейте на “верх”.
2. Если боитесь, что Вас перевернет при падении вниз головой или Вы зависнете без сознания – оденьте верхнюю обвязку.
3. На простых маршрутах я бы не одевал “верх”! Зачем? На таких маршрутах практически нет вертикальных участков, большая часть маршрутов ходится одновременно, а если и есть участки с попеременной страховкой, то они короткие и не крутые.
UPD 25.12.12.
4. На ледниках не стоит одевать верхнюю обвязку, лучше грамотно использовать связочную веревку. можно использовать связочную веревку для замены верхней обвязки. Если вам такая схема не удобна (мешает тяжелый рюкзак), то можно прятать лишнюю веревку в рюкзак, а в качестве “грудной” использовать петлю.
5. При спуске (или подъеме) с тяжелым рюкзаком за спиной наличие “верха” значительно облегчает жизнь.

Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.

В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.

Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:

• Пряжка.
• Кольцо.
• Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.

Что такое самостраховка?

Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.

Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.

В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.

В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.

По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.

Самостраховка из окончания связочной веревки

Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:

1. Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
2. Далее следует завязать стремя.
3. Теперь вставляем в него карабин.
4. Готово.

Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.

Наиболее безопасные самостраховки

Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.

Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.

Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.

Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.

Готовые связочные самостраховки

Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.

В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.

Парсел-пруссик

Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.

Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.

Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные

Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.

Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.

Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.

Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.

Самостраховки, связаные из стропы

В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.

Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.

Связанные из стропы

Их преимуществом является то, что они очень легкие.

Однако имеют и несколько минусов:

• Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
• Отсутствие регулирования длины.
• Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.

Дейзи чейны различных типов

Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.

Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.

Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.

По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.

Клифы

Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.

В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.

Самостраховки для ледового инструментария

Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.

Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель

1. Из окончания главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
• Недостатки — область применения ограничена.

1. Из главной веревки:

• Преимущества — безопасность, простая регулировка.
• Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.

1. Из прошитой главной веревки:

• Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
• Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.

1. Парсел пруссик:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
• Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.

1. PAS и ему подобные:

• Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
• Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.

1. Из стропы:

• Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
• Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.

1. Дейзи чейн:

• Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.

1. Клифы:

• Преимущества — просто и удобно укорачивать.
• Недостатки — не самостраховка.

1. Резинки на инструментарий:

• Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
• Недостатки — не самостраховка.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
2. Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
3. Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.

В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.

Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.

Узлы — это способы соединения веревок, образования веревочных петель и привязывания веревок к каким-либо предметам а так же сами веревочные соединения.

Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами.

По своему назначению узлы делятся на три группы.

Некоторые узлы в альпинизме

Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).

Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.

Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».

Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узлов.

1. Узлы для обвязки.
На рис. 217 приведен булинь в традиционной последовательности вязки. Другой способ (рис. 218) более пригоден для связывания страховочной системы (грудной обвязки): свободный конец пропускают через все петли системы (две петли обвязки) и примерно 60 см веревки укладывают простой петлей - 1. Петля 2 проходит через петлю 1. Конец веревки 3 протягивается рез петлю 2, а веревка 3 - через петлю влево. Булинь во всех случаях нужно сильно затянуть.

Основное преимущество узла проводника (рис. 219)-простота завязывания. Его легко вязать и одной рукой. Недостаток - он сильно затягивается под нагрузкой. Рекомендуется в сплетение вставлять крюк, прощелкивать карабин или другой предмет.

Проводник применяется и для привязывания к середине веревки, если нет страховочной системы (обвязки), а также для связывания веревок - два проводника на концах веревок соединяются карабином.

Чтобы завязать узел восьмерку, надо после начальной стадии проводника сделать петлей дополнительно пол-оборота и ввести в узел с противоположной стороны (рис. 220). Восьмерка - прочный узел, к нему не вяжутся контрольные узелки.

2. Узлы для связывания веревок и лент.

Прямой узел предназначен для связывания веревок одинакового диаметра (рис. 221). Оба конца веревки располагаются параллельно с одной стороны. Поскольку узел подвержен саморазвязыванию, на обоих концах веревки обязательны контрольные узлы (см. рис. 217,а).

Встречный узел широко используется для связывания двух веревок, в том числе и разного диаметра. Рационален для связывания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки (рис. 222).

Брамшкотовый узел, одинарный и двойной, служит для связывания веревок разного диаметра. Рисунок узла должен быть правильным, пряди параллельны. Обязателен контрольный узел (рис. 223).

Узел грейпвайн наиболее надежен для связывания веревок одинакового диаметра, лент, вязки петель-оттяжек, петель для закладок (рис. 224). Особенно удобен этот узел при связывании петли для самостраховки, этим же узлом можно регулировать длину петли.

3. Вспомогательные узлы.
В последнее время схватывающий узел утерял функции основного для разнообразных целей страховки, поскольку в практике и целом ряде испытаний в экстремальных условиях в результате интенсивного трения все чаще стали отмечаться случаи оплавления и обрыва узлов. Но во вспомогательных целях он находит применение и успешно выполняет свои функции, когда не испытывает значительного трения (при спускег резком прохождении веревки через узел на страховке и т. п.), при быстром перемещении по веревке. Узел вяжется как петлей (рис. 225,а), так и одним концом репшнура (рис. 225,6). На обледенелой веревке или при необходимости повышенной надежности при спас-работах его можно вязать в три витка.

Узел Бахмана и карабинный узел (рис. 226). Преимущество этих узлов заключается в том, что при снятии нагрузки их легко протаскивать по веревке. Особенно они надежны в любом виде работ по транспортировке пострадавшего. Вяжутся как на одинарной, так и на двойной веревке.

Стремя - универсальный вспомогательный узел. Применяется для опоры ногами при вылазе по закрепленной веревке, для самостраховки и на спасательных работах. Вяжется элементарно просто (рис. 227), под большой нагрузкой не затягивается, легко распускается после нагрузки.

Узел УИАА - применяется для динамической страховки только на мягкой, эластичной веревке. На жесткой веревке неприменим. Главное -правильно заложить в карабин витки узла, учитывая при этом направление возможного рывка (рис. 228).

Узел (петля) Гарда - прекрасное средство для страховки. Практически незаменим при транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надежен при любом состоянии веревки (рис.229).

Узел рифовый (штыковой) - при необходимости закрепления веревки в карабине под нагрузкой просто незаменим. Легко вяжется, надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой (рис. 230). О практическом его применении см. в главе «Безопасность».

Говоря об узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25% в булине и восьмерке.

Прочность верёвки на перегибе под острым углом (например, на карабине) примерно на 30% ниже статической прочности.

Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для веревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С веревкой следует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просушивать ее и осматривать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая усилие хотя бы, одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения.

Работать с веревкой нужно четко и сноровисто, для чего необходимы тренировки. Крепление веревки на крючьях, выступах и закладных элементах должно осуществляться четко, быстро, узлы следует вязать правильно и оперативно.

Слаженность в работе с веревкой, оперативность при организации страховки значительно экономят время при прохождении маршрута.

Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связке, сразу аккуратно укладывает веревку, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.

При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз (рис. 231), предупредив предварительно партнеров, находящихся там. При небрежном спуске веревка может зацепиться за скалы или вообще заклинить, и тогда веревка доставит много неприятностей. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин.

В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно свернута в бухту и стянута 3-4 витками марки (рис. 232). Переносят веревку под клапаном рюкзака или привязанной к его боковине снаружи. На том же рисунке справа показан прием переноски веревки на спине

Техническая подготовленность партнеров по связке, морально-волевые качества во многом определяют победу в восхождении. Недопустимо случайное, непродуманное формирование связки. Гарантия успеха связки - ее схоженность, сработанность на тренировках.

Главное условие безопасной работы связки и группы в целом - взаимная страховка. При движении по рельефу одним из существенных элементов безопасности является самостраховка, необходимая в любом случае, где возникло предположение об опасности. Самостраховка связывает альпиниста с рельефом, при рывке должна принять на себя часть нагрузки, приходящейся на страховочную веревку.

Самостраховка организуется на выступах рельефа, крючьях и не допускает никаких условностей. Соединяющим звеном «рельеф- альпинист» служит кусок веревки, ленты, петля. Чтобы длину петли можно было легко менять, используют петлю, связанную узлом грейпвайн, или универсальную страховочную петлю из двойного репшнура (рис. 233). Сначала надо связать из реп шнура замкнутую петлю, сложить ее вдвое на две неровные части и связать узлы проводника. Выходящий из узла длинный конец равен 125 см, короткий - до 45 см. Коротким концом, но не как петлей, вяжут вокруг длинного конца схватывающий узел, получившийся проводник прощелкивают в карабин грудной обвязки. Кончик, оставшийся после вязки, подстраховывают в карабине.

Для укорачивания страховочной петли надо протянуть ее через схватывающий.узел на необходимую длину и закрепить схватывающий узел. Большая петля увеличивается до 150 см, а малая практически примыкает вплотную к страховочному карабину или крюку. Следует обратить внимание на правильную линию самостраховки по отношению к линии рывка при срыве первого в связке, к положению промежуточных точек закрепления (выступы, крючья, карабины, закладные элементы и т. п.), с помощью которых организована страховочная цепь.

Петля самостраховки не должна иметь провиса, чтобы предотвратить падение страхующего с пункта страховки. Одновременно она не должна мешать действиям страхующего. Как правило, «усы» самостраховки разносятся на две, а то и на три точки закрепления. Первая - собственно самостраховка для человека, пришедшего к пункту страховки, его личная (индивидуальная) безопасность. Остальные точки находятся в линии предполагаемого рывка при срыве, и задача их - компенсация рывка и подстраховка страхующего на случай его срыва усилием рывка, приходящегося на точку страховки. Такое разнесение точек самостраховки во многом позволит страхующему избежать последствий рывка и остаться дееспособным для помощи сорвавшемуся партнеру.

Страховка партнера осуществляется только в рукавицах: даже малейший рывок веревки может

серьезно поранить (обжечь) ладони. На легких скалах, гребнях, на участках с большим количеством выступов связка, двигаясь одновременно, не должна пренебрегать страховкой, которая осуществляется закладыванием веревки через выступы рельефа. Каждый из партнеров несет в руке 2-3 кольца свободной веревки. Это позволяет маневрировать на простом рельефе и сориентироваться, если потребуется страховка для партнера.

При такой схеме движения многое зависит от длины веревки. Веревка длиной 30-40 м, запутываясь Рис. 233. Универсальная страховочная петля в выступах, может помешать движению, да и трение будет существенным. Длинной веревкой невзначай мюжно сбросить свободно лежащие камни. В таких случаях прямой смысл укоротить связочную
веревку вполовину.

Укорачивают веревку так: один или оба партнера надевают на себя несколько колец веревки, после чего веревку, идущую к партнеру, крепят карабином к грудной обвязке узлом проводника (рис. 234). Другой способ заключается в том, что свободную часть веревки, аккуратно сложенную в кольца, один из партнеров, обычно второй в связке, кладет себе в рюкзак. Веревка, идущая к партнеру, крепится на грудной обвязке.

А также, «Учимся вязать . Примеры в анимации»

Альпинистская система или, по-другому, обвязка чаще всего состоит из двух частей - верхней и нижней, которые связаны при помощи уса узлом булинь. Благодаря этому появляется два узла для самостраховки и фиксация веревки. Эта техника зародилась во времена зарождения альпинизма в Советском Союзе и применяется до сих пор.

Нижняя часть страховки используется всегда, а верхнюю часть, чаще всего, одевают только в сложных восхождениях или на отвесных скалах, где есть возможность срыва и повреждения спины из-за резкой нагрузки. Кроме того, ее рекомендуется одевать, если есть риск зависания вниз головой, чтобы избежать потери сознания.

Булинь на обвязке

При соединении верхней и нижней части не используется карабин из-за того, что в случае резкого рывка карабин может не выдержать нагрузки. Поэтому для соединения обвязки альпинистской используется веревка и закрепляется на .

1. Для этого нам понадобится кусок веревки примерно длиной 5 метров. Лучше всего, если веревка будет мягкая. Также возможно использование ленты.
2. Прежде чем продевать веревку в страховку необходимо оставить запас на петлю.
3. Она находится между верхней и нижней обвязкой, и в нее продеваются оба свободных конца, после прохождения через петли верхней и нижней альпинистской обвязки.
4. Затем свободные концы одновременно продеваются сначала через образовавшуюся петлю верхней обвязки, затем нижней.
5. Протянуть хвосты через третью, образовавшуюся в результате ваших действий, петлю.

Двойная обвязка

В настоящее время многие производители выпускают совмещенную обвязку, как ее еще называют, пятиточка. Она оплетает вас своими лентами и не позволяет вывалиться.

Двойная обвязка бывает обычная и для промышленного альпинизма. Во втором случае она обладает более широкими лентами, укрепленным поясом и значительно тяжелее.

Также чаще всего в нее вставлены специальные металлические кольца, спина и ноги дополнительно укреплены, что позволяет долгое время находиться в обвязке и не испытывать дискомфорта, но в походе заметно увеличивает вес рюкзака.

Ее легко одевать, спереди она соединяется, чаще всего, при помощи карабина или имеет обычные петли. Такое исполнение очень удобно и значительно экономит время для подготовки к восхождению или работе.

Как сделать обвязку из веревки

Если вы оказались ситуации когда у вас под рукой ничего нет кроме веревки, а страховка для спуска необходима, не отчаивайтесь - есть ни один способ как выйти из положения.

Нижняя обвязка из веревки по шагам:

1. Сложите веревку пополам. Вытяните один конец так, чтобы одна сторона была длиннее другой на 30–40 см длиннее.
2. Петлю оставляем спереди, а веревку проводим между ног за спину, затем разделяем хвосты и с разных сторон продеваем через петлю.
3. Отводим концы за спину через разны стороны и снова вперед, не продевая через петлю.
4. Необходимо сделать два оборота вокруг пояса.
5. Закрепить веревку при помощи любого контрольного узла.
6. Петлю и поясные кольца соединить карабином.

Верхняя обвязка выполняется еще проще:

1. Заведите веревку за спину.
2. Один из концов перекинуть через шею, пройдя дополнительно, под веревкой на спине.
3. Закрепить оба конца при помощи узла булинь, как показано на рисунке.

Также есть вариант полной страховочной обвязки. Такая обвязка надежнее, но сложнее в вязке. Не стоит его использовать, если вы неуверены, что запомнили все действия правильно или в правильности завязанного узла.

Разберем по шагам:

1. Часть веревки сложите пополам образуя петлю и оберните вокруг туловища. Из свободного хвоста, сложенного вдвое, сформируйте узел булинь.
2. Проденьте петлю через узел булинь. Оставьте петлю незатянутой.
3. Сформируйте еще одну петлю и накиньте ее на плечо через голову, продевая через незатянутую. Затяните узел.
4. Сформируйте еще одну петлю и оденьте на ногу. Закрепите ее двумя узлами - один на ноге, а второй подтяните к узлам на поясе.
5. Протяните веревку через узел на поясе, проходя две петли.
6. Повторите пункты 4 и 5, чтобы правильно сделать петлю на вторую ногу.
7. Веревку проденьте через две образованных узлом на поясе петли.
8. Обвязка готова.

Не стоит надеяться, что веревочная альпинистская обвязка заменит по удобству и функционалу магазинную, или хотя бы самодельную, но подготовленную заранее страховку. Ее предназначение - выручить вас в крайнем случае, не стоит удивляться, если веревка натрет при длительном спуске.